Estação Central

Sófia, o Prior Velho dos Balcãs

2011-11-02T11:21:00.000-07:00

Escrevi algures aí para baixo que Varsóvia era a cidade mais feia que alguma vez tinha visto. Deixou de ser.
Uma das vantagens de viajar é aumentar consideravelmente o leque de comparativos. A "mais qualquer coisa" deixa potencialmente de o ser a cada novo destino.
Varsóvia (formada por um pequeno centro histórico património da Unesco e por uma imensidão de caixotes russos) está para Sófia, como Paris está para o Algueirão.
Sófia é tão feia, tão feia, tão feia, que ao fim de 3 horas na cidade já me queria ir embora.
Se eu tivesse que definir Sófia em poucas palavras diria: Sacavém, mas em grande.
Uma imensidão de prédios degradados, parques abandonados, ruas esburacadas e passeios desnivelados. Em toda a cidade contei 50 m2 minimamente arranjados. A rua do parlamento e da catedral Alexander Nevsky (o marco da cidade).
É como se estivéssemos num enorme subúrbio que por acaso é uma capital europeia.
Os camaradas locais não esbanjam simpatia e inglês só mesmo nos filmes.
Uma nota positiva para o repasto e para o vinho local. Não fazia ideia que por aqueles lados se pisava a uva com alguma qualidade.
Fiquei também a saber que o cirílico foi inventado pelos búlgaros e copiado pelos russos. Andar por aqueles lados sem GPS é uma pequena aventura...não há uma placa num alfabeto que se perceba nem uma pessoa capaz de dizer duas frases em inglês.
Não é definitivamente uma cidade preparada (ou sequer com interesse) para o turismo.
Outra coisa extremamente positiva em Sófia: a estrada para a Grécia.
Resolvi entrar nela e parar perto do mar Egeu. Enquanto atravessava a Bulgária ia percebendo que Sófia não era obra do acaso. O país é uma lixeira a céu aberto.
Ultimamente andava virado para o turismo de choque. Ver "coisas diferentes" e realidades distantes. Tinha pensado na Albânia, Macedónia e Moldávia. Depois desta viagem deixei-me de romantismos.
Vou fazer a trouxa e seguir para a civilizacão.

Barcelona, o melhor xixi da Europa

2011-10-03T12:16:00.000-07:00

Ao fim de 3 passagens por Barcelona a primeira conclusão que importa partilhar é que, como se vê, não tenho uma única fotografia da Sagrada Familia. Mas tenho várias de tascos. Não se pode ter tudo...
Como diz um dos camaradas exposto ali em cima: "Barcelona deve ter as casas de banho mais limpas do mundo". E isto porquê? Porque ninguém as usa. O aperto vem e a parede alivia.
Isto aplica-se na perfeicão ao bairro escolhido para poiso: El Raval.
Faz o Cais do Sodré parecer o jardim botânico de Lisboa.
Retirando esse pormenor, adorei Barcelona. Há gente na rua, muita animacão, bairros lindíssimos (como por exemplo o Gótico) e uma antiga lixeira transformada em cidade olímpica à beira do Mediterrâneo.
Os jogos olímpicos de 92 deram uma nova cara à cidade e o resultado é, nos dias de hoje, uma zona de lazer absolutamente incrivel. Poucas serão as cidades que albergam tudo o que Barcelona tem para oferecer: cultura, diversão, história, ligacões e o mar (em condicões de ser usado pelos habitantes!) a dois passos. E tudo isto num "melting pot" (à la Lonely Planet) de nacionalidades.
Barcelona é uma espécie de Amsterdão, mas melhor. Quem tem um mar quente à porta de casa, tem quase tudo.
Não há muito a dizer sobre a gastronomia...decididamente não percebo o fascinio de pão com pão. Já se for pão com caldo, ovo escalfado, uma posta de bacalhau e coentros, tudo bem.
Esta última passagem por Barcelona coincidiu com o "dia da Catalunha" ou qualquer coisa desse género. O dia oficial para dizerem que não são espanhóis.
Acho curiosa esta determinacão dos Catalães. Reza a história que enquanto Castela andava à pedrada com a Catalunha, nós desenrascámos o nosso cantinho. Ficamos a dever-vos uma rapaziada.
Mais 2 ou 3 Kosovos e Madrid terá que fazer contas à vida.
É um facto que não passei na Sagrada Família desta vez mas também não me parece grave. Há mais de um século que estão a tentar acabá-la e o prazo está em 20 - 40 anos. Como diria o meu avô..."há teeeeempo".
Barcelona é o escape ideal para um fim-de-semana (seja qual for o programa) e para nós Portugueses, mesmo ali ao lado e com vôos a 40 euro, não há desculpa.
Vai directamente para a lista das "sempre que conseguir".

Croácia, de Rovinj até Split

2011-09-29T03:30:00.000-07:00

Texto para um destes dias.

Paris II

2011-09-29T02:40:00.000-07:00

Regressei de Paris há poucos dias e pensei em fazer um adenda ao primeiro texto, algures ali em baixo, mas concluí que isso seria uma asneira.
Voltei à cidade luz 8 anos depois da minha primeira e única visita. A opinião que tenho hoje é substancialmente diferente, para melhor.
Paris é uma cidade de inquestionável beleza arquitectónica, cheia de vida e carregada de história. Tudo certo, tudo óbvio e descascado na primeira passagem. Ainda assim, sem que eu consiga explicar porquê, nunca esteve na minha lista de prioridades. Por aí se justificam os 8 anos...
Desta vez tudo foi diferente. Terão sido os olhos, mais velhos necessariamente, a apreciar melhor a cidade? Provavelmente.
Dediquei-me um pouco mais à gastronomia, "desporto" que aprecio em cada passagem no sul da europa excepto nas visitas a nuestros hermanos. Aliás, a este propósito gostava de perceber porque é tão apreciada a cozinha espanhola? Não é que eu conheca o país todo mas já passei por Barcelona, Madrid, Cádiz, Sevilha, Valência, Málaga, Granada, Saragoca e Pirinéus e ainda estou para descobrir algo diferente de arroz no tacho, carne e peixe frito, pão, pão e pão. Li algures que San Sebastian é a meca da cozinha espanhola. Lá irei mas por favor, se pão com queijo e presunto é "gourmet", o Alentejo inteiro deveria estar no guia Michelin.
Mas voltando a Paris.
Escolhi o "quartier latin" como base e não me arrependi. A Notre Dame estava a 2 passos, o Louvre a 3. O Panteão e a escola do Sócrates na rua do lado. Ainda o procurei para uma troca de impressões e um café au lait, mas não aconteceu...
Come-se bem em Paris. Não tem que ser elaborado ou caro. É simplesmente bom.
O turismo deve ser a maior fonte de receita local. Franca está sempre no top 2 de países mais visitados do mundo (com os EUA) e Paris será certamente o destino preferencial. Há hordas de turistas por todo o lado mas a cidade está bem preparada. Hotéis e transportes funcionais.
Paris junta a sua riqueza histórica e beleza imperial (os excessos dos vários imperadores fazem hoje as delícias dos visitantes) a um pormenor, pelo menos para mim, importante: o céu azul.
Uma coisa é visitar o Big Ben carregado de nuvens, outra é subir à torre Eiffel debaixo de um cortinado azul celeste.
Há uma discussão constante sobre a cidade mais cosmopolita da europa. Londres ou Paris? Berlim?
Passei várias vezes por Londres e apenas uma por Berlim, contudo, hoje não tenho qualquer dúvida. Como diz uma amiga minha: "Há Paris...e depois as outras".
O ambiente é mais descontraído e alegre. Os pubs escuros são substituidos por esplanadas. As nuvens dão lugar ao céu. E...com maior ou menor conservacão, cada rua é uma obra de arte, cada edifício um monumento. A cidade é bonita. Ponto final.
Não consigo perceber porque engonhei tanto para lá voltar.
Claro que este encanto é válido para a cidade. Apenas. Os subúrbios são outro planeta.
Mas enfim...ninguém vai a Lisboa para conhecer Odivelas certo?

Copenhaga

2011-09-23T03:53:00.001-07:00

Estocolmo

2011-09-23T03:53:00.000-07:00

Paris

2011-09-02T03:36:00.000-07:00

Como se pode ver pela qualidade da fotografia, a minha passagem por Paris aconteceu em 1946.
De Gaulle regressava de Londres onde, diz quem ouviu, fazia discursos fascinantes pela onda média da BBC. Nem uma só bala raspou naquele casaco cheio de medalhas mas, segundo consta, o camarada foi um herói de guerra. Coisas que os livros de história não explicam.
Paris dizia eu.
Hoje pensei em lá voltar e por isso apeteceu-me passar por aqui.
Devo dizer que adorei Paris. Se a memória não me falha, França foi o quinto país que visitei, depois de Espanha, Inglaterra, Alemanha e Suiça. Estava verdinho nestas coisas e não expremi Paris como devia. Nem a Monalisa fui ver...Mon Dieu!!
Mas bati sola como gente grande. A parte mais antiga de Paris (dos Campos Elisios para baixo) é lindissima (e enorme!!). A zona nova, cujo nome francamente não me lembro (Le Defense será?), não traz nada de novo. Prédios altos e espelhados...podia ser em Frankfurt, Londres ou Lisboa...ninguém dava pela diferença.
Foi em Paris que assisti pela primeira vez a um fenómeno chamado "utilização de jardins públicos". Estava habituado a ver em Lisboa o clássico "NAO PISAR A RELVA" e foi com algum espanto que observei centenas de pessoas nos Jardins do Luxemburgo. Um espaço enorme, muito bem cuidado onde Parisienses deitados na relva aproveitavam o Sol, liam um livro ou punham a conversa em dia. Miúdos utilizavam as fontes como ancoradouros de pequenos barcos e um pouco por toda a parte havia vida e movimento. Talvez seja essa a minha maior recordação de Paris: uma cidade cheia de vida.
Claro que passei por alguns "checkpoints" obrigatórios: o Sena, Notre-Dame, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Fouquet, Montmartre, etc mas ainda assim saltei uns quantos.
O já referido Louvre, o Moulin Rouge (na altura não tinha dinheiro para lá entrar) e o palácio de Versailles, entre outros.
Este último (Versailles) custou-me particularmente. Não só fui roubado no caminho para o palácio perdendo todo o dinheiro que tinha para lá chegar, como fiquei sem documentos para voltar a Lisboa. Quem me mandou ser maçarico e andar no metro com a mochila virada para trás? Enfim...vivendo e aprendendo.
O processo que se seguiu...polícia, embaixada de Portugal e a funcionária muito chateada porque estava a 15 minutos de sair e tinha que levar a esfrega de ajudar um cidadão português a regressar a casa, também dava uma bela história, mas fica para outras núpcias.
Uma nota para os camaradas franceses...não esbanjam simpatia e falar inglês raramente apetece.
Ouvi uma vez o Miguel Sousa Tavares referir-se a França (numa entrevista) como um pais lindíssimo de gente insuportavel. Eu não diria tanto mas acrescento que a minha vontade de regressar se prende mais com o Louvre do que com os Jean Pierre...

Vilnius e Trakai, Lituânia...ahh...e a República do Uzupio

2011-06-13T07:48:00.000-07:00

A história de Vilnius, a capital da Lituânia, é uma novela comum daquele lado do Báltico. Ocupados, ocupados e ocupados. Quando se livraram do Czar russo (na altura da I GG), gozaram um ano inteiro de independência (uma loucura) até serem invadidos pelos polacos. A ocupada Vilnius deixou de ser a capital e Kaunas assumiu esse estatuto durante 20 anos. Depois da IIGG trocaram de dono. Estaline & friends ficaram até à década de 90.
O guião é, mais coisa menos coisa, o "play it again Sam" do Báltico.
Dito isto...qual foi a surpresa? É que Vilnius é de longe, das 3 capitais Bálticas, a menos escavacada pelos russos apesar de por lá terem andado quase 200 anos.
Nas outras duas capitais (Tallinn e Riga) a envolvente (leia-se fora do centro histórico) é de fugir a sete pés. Blocos cinzentos feitos a régua e esquadro. A imagem de marca da arquitectura soviética bolchevique. Feio, feio, feio. Em Vilnius, estas "pecas de arte", misturam-se com as demais e mesmo longe do centro, não vi nada em quantidade suficiente para ferir a vista.
Por outro lado as pessoas são as mais "russificadas" dos 3 povos bálticos. A língua é muito parecida e para encontrar alguém a falar inglês, nem nas informacões turísticas...
Vilnius é também a única capital Báltica longe do mar. E que calor estava por aqueles lados! Claramente já abandonei o Alentejo há muito...
A cidade é bonita. E muito interessante. Ao contrário do que eu pensava há "material" para encher vários dias. O museu do genocídio (antiga sede do KGB) é obrigatório. Tudo documentado e bem explicadinho para que nenhum turista deixe de perceber o que representou o séc XX para aquela gente. Enquanto visitava as celas e lia os nomes dos que ali foram mortos ou enviados para a Sibéria pensava na sorte que foi nascer junto ao Atlântico. Quanto mais conheco mais percebo a sorte que a geracão de Abril tem. É pena não a sabermos aproveitar mas essa é uma conversa que não cabe num texto sobre Vilnius.
A cidade teve em tempos uma muralha que a protegia dos invasores. A primeira coisa que os russos fizeram foi deitá-la abaixo porque, segundo relatos da época, era prejudicial para a higiene e bem-estar dos moradores. Certo...caminho livre para o KGB entrar a meio da noite em casa e meter famílias inteiras nos comboios para a Sibéria é que dava uma saúde de ferro.
Do castelo sobra a torre com uma magnifica vista sobre a cidade.
A parte mais interessante de Vilnius é o seu centro histórico, património da Unesco, onde, entre outras coisas, se pode jantar à meia-noite. Para quem vive no norte da Europa (onde os restaurantes fecham às 21 ou 22h), encontrar este bocado de Lisboa a 1h de casa é um pequeno mimo.
Aliás, ver gente numa esplanada depois das 23h, nos dias que correm, já me aproxima de casa consideravelmente.
Outro ponto obrigatório em Vilnius é uma passagem pelas ilhas do lago Trakai (30 km), em especial, aquela onde sobrevive o mítico castelo. Algures no tempo os moradores da zona comecaram a destrui-lo aproveitando tijolos para as suas próprias casas. Curiosamente foram os russos que iniciaram a sua recuperacão...vá lá, vá lá camaradas...
Hoje em dia é uma excepcional zona de recreio para famílias de locais e turistas. Para mim, com o termómetro a chegar aos 30 e com o mar a 300km, foi um alívio.
Outro dos pontos que dá um certo carisma à cidade é o "Monmatre" de Vilnius, a República do Uzupio. Um bairro criado fora das muralhas da cidade onde viviam as classes mais pobres. Hoje em dia é o sitio onde se juntam os artistas. As galerias e os cafés proliferam. Até uma constituicão própria escreveram. Noutros sítios chamar-se-ia "anarquia", ali, parece fazer sentido. São filósofos senhor.
E peixe? Epá...assim resumidamente, não há. Carne com batatas e batatas com carne. Ah e tal o mar está longe. E então? Nunca ouviram falar em "camiões frigorífico".
Fora o peixe (e as melgas), Vilnius foi uma agradável descoberta e despertou-me a curiosidade para regressar ao país.
Desta vez para explorar a costa do Báltico, na zona de Palanga.

Oslo

2011-06-11T22:59:00.000-07:00

Londres

2011-05-10T08:06:00.001-07:00

Se alguém me perguntar qual é “A” cidade na Europa, a minha resposta é: de dia ou de noite?

Londres é absolutamente deslumbrante de dia. Para beber um copo à noite prefiro a Baixa da Banheira ou o Poceirão.

E aqui…é indiferente a zona. Centro ou subúrbio. O mau ambiente é geral.

Centremo-nos pois na cidade antes das 19h.

Londres é de longe a cidade mais cosmopolita da Europa (com Paris nos calcanhares). Tudo o que acontece neste Continente, acontece ali.

A oferta cultural é imensa e o património arquitectónico é único. Londres é o centro do império britânico e isso está escrito em cada parede e em cada nacionalidade que passa à nossa frente.

Duas coisas agradam-me particularmente em Londres. Desde logo a mistura de racas, credos e nacões que me deixa sempre com a sensacão que sou um deles. Depois, a variedade da escolha. Há restaurantes, espectáculos, museus, monumentos, percursos que justificam uma vida por ali sem o risco de enjoar.

A ponte de Londres (a mais famosa das várias), o big ben, as catedrais, a roda gigante, o palácio de Buckingham, os parques (Hyde, St James, etc), o Tate, o British, o Royal Albert Hall, etc, etc. As atraccões de Londres são mais do que conhecidas, falar delas é como chover no molhado.

O meu destaque vai para o extraordinário museu da ciência (particularmente para a história do avião “Spitfire”) e para o museu britânico. Este ultimo é aliás, um conceito difícil de perceber em pleno séc.XXI. Atrevo-me a dizer que só existe porque está em solo ingles. Queria ver se qualquer outro império conseguiria encher tantas galerias com material roubado sem arranjar sarilhos diplomáticos. Se quiserem aprender sobre a história da Grécia ou do Egipto, passem por ali. Aos Gregos sobrou a Acrópolis para mostrar, o resto, foi empacotado com destino a Londres. E segundo consta eles bem pedem o material de volta. Não desistam rapaziada, mas na dúvida, vão-se sentando.

Gosto de me perder nas ruas da cidade. De jantar com vista para o Tâmisa ou de descobrir um tasco caribenho num subúrbio africano. De passar por um mercado. De olhar para o lado errado da estrada antes de atravessar. De passar na confusão de luz e côr dos teatros. De atravessar Chinatown cortando a nuvem de fritos.

Quando penso em confusão e movimento perto de casa, surge a palavra Londres.

E isso agrada-me.

Helsínquia

2011-05-10T08:04:00.000-07:00

Em Helsínquia a música foi outra.

Desta vez o turista não era eu.

Em 2001, algures durante o meu percurso académico, concorri a uma vaga no programa Erasmus (acho que hoje em dia tem outro nome).

Se a memória não me engana existiam 3 destinos possíveis: Haia na Holanda, Oulu no norte da Finlândia e…não me lembro da outra. Afinal a memória atrapalha.

Lembro-me no entanto a razão pela qual escolhi a Finlândia: a distância. Era, na altura, aquele que me parecia ser o destino mais “exótico” e diferente. Sim, sim…também havia a história da universidade em questão, os programas de estudo, blá, blá and so on. Detalhes. O que eu queria mesmo era ver a Finlândia.

A experiência em Oulu daria um pequeno livro mas fica para outras núpcias. Constato agora que não tenho qualquer registo fotográfico desses meses passados no cu do mundo, encostado ao Ártico.

De vez em quando penso nessa fase da minha vida. O que aprendi por aqueles lados abriu (ou pelo menos ajudou) as portas do meu primeiro emprego e ao fim de 10 anos, ainda me vai pagando a renda. Se algures na vida acertei em alguma decisão, deve ter sido nesta. O mais estranho nisto tudo é que ninguém queria a vaga. O governo português dava uma bolsa que chegava para pagar a viagem e 3 meses de renda, ao mesmo tempo que os acordos entre universidades permitiam trocar 1 ou 2 cadeiras intragáveis por uns meses de forró. Por alguma razão que até hoje não percebi, ninguém achava isto um bom negócio.

Voltando a Helsínquia.

Um grupo de amigos, perto da altura dos meus anos, fez a gentileza de me ir visitar. O ponto de encontro foi Helsínquia.

Foi o meu primeiro contacto com um pais nórdico. Tenho desses dias memórias soltas. Boas, muito boas. Sinto alguma dificuldade em escrever sobre Helsínquia com os olhos de um turista.

Desde que me mudei para a Suécia visitei todos os países vizinhos, excepto a Finlândia. Acho que quero manter estas imagens que vagueiam no meu espírito.

Lembro-me que a parte mais viva da cidade era junto ao porto. A estacão central, o senado lá em cima (a imagem de marca da cidade), os barcos que se preparam para atravessar o Báltico e a fortaleza construída pelos suecos por causa das invasões russas (suomenlina). O verde que se espalha por todo o lado. Na altura uma novidade para mim.

Não é uma cidade particularmente cosmopolita. Tem os seus encantos, mas não é a Paris do norte…

Aliás, se não me engano, Helsínquia foi criada em redor de um porto com o principal objectivo de competir com Tallinn, à altura uma potência no outro lado do Báltico. Ou seja, não era propriamente uma zona de artistas e poetas.

Foi a primeira vez que andei de bicicleta a visitar uma cidade. Muitas “primeira vez” aconteceram ali. Nunca tinha visto urinóis a céu aberto ou executivos de fato e gravata no chão às seis da tarde depois de um after work. Nunca tinha visto uma gorda a enfardar 2 fatias de pizza familiar sem mastigar. Miudos em cima de camiões com chapéus de marinheiro que festejavam a conclusão do 12 ano com garrafas de vodka. Entretanto já percebi que é tradicão nórdica. Os miudos. Os executivos. Ah…e as gordas.

Um desses dias percorríamos uma rua no centro (mikonkatu) quando ouvimos numa esquina uma banda de rua que improvisava o “samba de verão” do Caetano Veloso.

Para mim, que pela primeira vez estava longe de casa, aquele momento teve particular emocão. Alguém cantava na minha língua uma cancão que esteve presente durante a minha infância em casa do meu pai. E ali. Onde Judas tinha perdido as botas. Claro que demos o nosso pézinho de danca antes de seguirmos para o rodízio de pizzas (onde também havia espectáculo).

Ando aqui, em Português técnico, “vai não vai” para lá voltar há não sei quanto tempo. Este puxar pela memória deu-me o empurrão que faltava.

Amesterdão

2011-05-10T08:02:00.000-07:00

Se Frankie Blue Eyes tivesse passado por Amesterdão a cancão tinha perdido aquela linha da “cidade que nunca dorme”.

Chega a hora de dormir e avanco para o apartamento. Cá fora a música estilhaca uns vidros, a cervejola vende-se a bom ritmo e há cheiro a oregãos no ar. Ahhh…mas Amesterdão não é famosa pelas suas pizzas??? Não, “diz que” não.

O que acontece de manhã? Essencialmente o mesmo. Há alegria, cor, movimento, música aos berros e mais oregãos. A diferenca entre o pequeno-almoco e o jantar é a posicão do Sol.

E foi isto.

Podia terminar o texto dizendo “vão lá enquanto as pernas ainda querem” mas vou encher mais uns chouricos.

Se as contas não me falham existem 196 nacionalidades. Em Amesterdão estão presentes 192. Uma pessoa nunca se sente sozinha, é um facto.

A Holanda é um país onde o espaco livre não abunda. Amesterdão é o espelho dessa realidade. Nas ruas do centro as pessoas atropelam-se, normalmente de bicicleta. Falando nisso…há sempre algo de especial numa cidade que se deixa percorrer de bicicleta. De canal em canal, Amesterdão tem esse encanto.

Encontrei no Lonely Planet (esse fiel camarada) a loja de aluguer de bicicletas mais barata da paróquia. Fomos até lá e ao fim de 3 frases alguém perguntou o clássico “where do you come from?”. Lisboa disse eu, Lisboa disse ele. A loja mais barata tinha que ser nossa. E o que faz o camarada? Apanha bicicletas abandonadas, dá-lhes um toque e aluga por 5 euro/dia. Amesterdão no seu melhor. Terra das oportunidades onde tudo é possível. A sério…os americanos não inventaram nada. Tirando a Coca-Cola. Mas até isso foi um acaso, o objectivo era criar um liquido para desentupir canos. Foi o primeiro 2 em 1 da história.

Já me desviei do tema…o que é raro.

Gostei também da abordagem simples com que qualquer visitante é presenteado. As pessoas são simpáticas, livres, sem preconceitos e a mistura cultural deixa aquela sensacão de “mais um” que, pelo menos a mim, faz sentir parte integrante da cidade.

Tudo isto numa envolvente urbanística bem planeada onde a oferta cultural não acaba. Falhei o Van Gogh.

Há quem considere Londres o centro da Europa. Eu próprio já escrevi que Londres e NI competem pelo título da cidade mais cosmopolita do mundo. E também não fui que inventei a competicão. Hoje em dia não tenho dúvidas que está entregue a Nova Iorque. E mesmo cá no burgo (leia-se Europa) cidades como Amesterdão, Paris ou Berlim despertam em mim, neste momento, maior fascínio do que Londres.

No topo.

Sicilia

2011-05-10T05:44:00.000-07:00

Finalmente o sul.

Verona, Veneza e Roma, bem mais a norte, foram os destinos em anteriores passagens por terras de César.

A altura escolhida não foi a mais feliz. Os aviões que se podem ver na última fotografia pertencem à Nato que usa a ilha neste momento como base de ataque à Líbia.

Mas quem é que podia adivinhar esta salganhada na altura em que comprei os bilhetes? Talvez o Marcelo Rebelo de Sousa ou outro dessa malta que escreve com as duas mãos ao mesmo tempo. E porque é que comprei os bilhetes? Porque eram mais baratos do que um salmão com batatas em Gotemburgo. Cheira-me contudo que foi a última vez que me meti nisto. Ryanair entenda-se. Os bilhetes são baratos? São sim senhor. Tudo o resto é para lá de miserável. Os aeroportos para onde voam fazem o de Santa Maria parecer Frankfurt, os horários são na maior parte dos casos impraticáveis , o conforto no avião é igual ao de um autocarro cheio na Damaia e o servico, meu deus, o servico…Enquanto as pessoas estão a entrar no avião repetem a cada 20 segundos ”sentem-se num sítio qualquer e rápido para partirmos”. Parece que estão a orientar gado. Depois passam as 3h do vôo a berrar aos microfones toda e qualquer promocão e mais uma série de merdas que não interessam ao menino jesus. Informacão sobre o vôo que é bom, fica para a próxima…

Se a isto juntar a confusão que é embarcar (uma porta com uma gigantesca fila de pessoas para 3 destinos diferentes), a matilha que corre para apanhar os melhores lugares mal a porta abre (não há lugar marcado) e o preco de um transfer privado (que transporte publico funciona às 4 da manhã?) chego rapidamente à conclusão que não vale a pena. E como já usei a RyainAir para o Porto, Dublin, Londres, Frankfurt Hahn(100km da cidade), Estocolmo Skavsta (100km da cidade), Kaunas e agora Sicilia, acho que já posso opinar com conhecimento de causa.

O barato não tem que ser insuportável. A easyjet, também dentro do conceito low cost, por um pouco mais (de dinheiro) oferece um servico decente e normalmente não aterra no meio de pastos.

Ah…e a Sicília? Gostei. E muito.

Comecando pelo camarada com bóina de Che que me foi buscar ao aeroporto e que, sem dominar inglês, conseguiu manter a conversa durante os 45 minutos que separam Trapani de San Vito lo Capo, vila onde fiquei a dormir. Especial destaque para os momentos em que se virava para trás, gesticulando como bom italiano, enquanto o carro seguia a 160km em estradas de aldeia marcadas com 30 km/h. A simplicidade, simpatia e “destravamento” das pessoas no sul de Itália é são imagens de marca. Demorei 10 minutos a comprová-lo.

Só tive tempo de percorrer a zona que vai de Trapani até Palermo. O território siciliano é relativamente grande, mais de 200km separam Trapani de Siracusa, lá na ponta Este. Se eu tivesse que descrever o que vi, a primeira palavra para o fazer seria ”Arrábida”.

A paisagem composta por montanhas, com poucas casas e praias de água cristalina fizerem-me lembrar a zona da Arrábida. Um dos grandes mistérios para mim no turismo português. Como é que a Arrábida não aparece nos catálogos ao lado de Lisboa e Cascais? Não percebo…

Mas voltando à Sícilia, diria que o turismo ainda está em ponto caramelo. Não há cadeias hoteleiras a rebentar a costa e tudo funciona ainda numa base familiar. Original.

A única cidade relativamente grande que visitei foi Palermo (capital) e aqui, honestamente, a supresa foi nula. É mais uma cidade italiana com vestígios do império e a cair de podre. Beleza chamuscada pelos anos. Não fiquei fã e não acho que seja o que de melhor a Sicília tem para oferecer. Para ver a grandeza do passado a cair de madura, é preferível Roma. Natureza virgem e pratos bem cheios, isso sim, é a imagem de marca desta fascinante ilha. O mar também não deve ser nada de deitar fora. Escusado será dizer que fui ao banho só porque sim, calor nem vê-lo…mas fiquei com vontade de voltar numa altura em que a água esteja em modo ”sopa”.

Erice uma cidade fortificada láááááá bem no alto (os mouros bem devem ter suado) é fabulosa. Zingaro, a reserva natural com 7 praias “a la Arrábida”, uma gema e San Vito lo Capo, com a sua magnifica praia, um excelente ponto de partida.

E as laranjas? Uma palavrinha para as laranjas da Sicília sff. Doces como um pastel de nata e do tamanho de meloas. Só para lhes dar uma trinca até apanhava outro RyanAir.

Dubai, EAU

2011-03-12T08:58:00.000-08:00

O fiel guia da Lonely Planet, nas suas páginas dedicadas ao Dubai deixa o aviso: "decidam o que querem ver e a partir daí optem pelo hotel". Ora...esta é uma dica que por aquelas paragens vale ouro. E porquê? Pela simples razão de que no Dubai andar a pé é absolutamente impossível. Imagem um imenso deserto onde pessoas com algumas ideias e muito dinheiro resolvem construir um pouco de Manhattan, com algo de Caribenho, aqui e ali pincelado com glamour europeu e sempre em estilo farónico. O resultado teórico é o Dubai. O resultado prático é, como li numa paragem de autocarro, um mapa em constante actualizacão.

Estando isto percebido a visita a este destino fica bem mais fácil...

O Dubai está dividido em 4 zonas (principais): Bur Dubai e Deira, as zonas mais antigas (e aqui antigo não tem o mesmo significado de quando se visita Roma...) onde podemos ver os souks e o que sobra de toda e qualquer tradicão e, as zonas mais novas, a Marina e o Novo Dubai, cheias de centros comeciais e hoteis de luxo.

Qualquer deslocacão é feita de táxi (ou em pontos longe da costa de metro) e aqui, convém dizer, que pela primeira vez na minha vida não desconfiei de um taxista. Tudo organizado, simples, eficiente e barato. Nota máxima.

Sabendo que o petróleo não ia durar para sempre, o Emir do Dubai abriu o deserto ao novo mundo. Turismo, Banca e Construcão são os principais criadores de emprego, além do já referido sector petrolífero. Há 195 nacionalidades no Dubai...ou seja, o mundo está lá todo. Entre a imensa legião de emigrantes asiáticos (indianos, paquistaneses, bengalis, etc), a comunidade europeia paga a peso de ouro e os locais emiratis, nota-se uma enorme fusão de culturas que não deixa grande espaco ao viajante para se sentir um estranho. Confesso que gosto de sítios assim.

Um Dubai foi para mim uma enorme supresa. Sim, há taipais por todo o lado e andar 100 metros é uma aventura mas, as pessoas são de uma simpatia incrível, os servicos (autocarro, metro, etc) funcionam impecavelmente bem, a seguranca é total e as praias são idílicas.

É um destino feito para todas as bolsas. Do alojamento básico ao Burj Al Arab. De um simples táxi a um ferrari. De uma volta de barco por 30 cêntimos a uma volta de iate por mais qualquer coisa. Praia pública e grátis ou praia privada. Metro ou helicópetro. Centros comerciais com comida rápida ou restaurantes onde se janta com o sheik na mesa do lado.

Há espaco para todos e muito para ver e fazer. Como se esperaria há um grande aproveitamento do deserto para turismo, o que faz sentido. Há o emblemático Burj Al Arab, o mais alto edifício do mundo (Burj Khalifa), uma palmeira gigante com ilhas artificiais no Golfo Pérsico, um mapa mundo com novas ilhas que comeca agora a ganhar forma, o jumeirah beach park, o creek a separar Deira e Bur Dubai, os souks nas zonas mais antigas, os parques aquaticos do Atlantis e mais uma série de atraccões (como golfe e ski) que me parecem um pouco aberracões tendo em conta o destino.

O Dubai sentiu fortemente o impacto da crise financeira já que a indústria de "multiplicacão de ar" e especulacão imobiliária tinha e tem um grande peso, embora agora esteja mais controlada. Nessa altura foi o emirato vizinho (Abu Dhabi) que resgatou parte da dívida. Em sinal de agradecimento, o edifício mais alto do mundo passou então a chamar-se "Khalifa" já que esse é o nome (um dos...o camarada tem alguns 10 nomes ) do emir de Abu Dhabi (também presidente dos EAU). Nota-se uma contínua aposta no turismo (virado muito para os ocidentais) e uma tentativa de cativar mais profissionais oriundos da Europa. Os salários são verdadeiramente de sultão...

No Dubai, há um imenso deserto com edifícios iguais aos de central park rasgados por uma auto-estrada de 14 faixas. Há Prada, Armani e Versace. Há centros comerciais que albergam 20 Colombos. Há um metro que ainda brilha com estacões impecavelmente limpas. Marinas onde barcos a remos não entram. Praias cuidadas e vigiadas aos servico da populacão. O inglês está presente em cada sinal, em cada anúncio, em cada paragem. Foi a minha primeira visita ao médio oriente mas sinceramente, não foi aquela sensacão que imaginava ao ver as imagens da CNN. Motas, galinhas, confusão, gente aos molhos...deve ter sido Beirute ou Damasco...

Dentro do seu género devo dizer que gostei muito do Dubai. Há uns anos atrás não diria o mesmo mas hoje, 5 anos depois de chegar à Suécia e farto de bater o dente, reconheco as vantagens de uma pausa num sítio relativamente perto, mesmo às portas da Europa, onde o inverno escandinavo é cortado com uns agradáveis 25 graus e uma água cristalina. De entre as várias coisas que me deixaream boas memórias destaco uma, para mim a maior pérola do Dubai e que estranhamente não vem no guia do Lonely Planet: o Mamzar Beach Park.

Uma península no norte do Dubai, perto da fronteira com o emirato seguinte (Al Sharjah), onde um gigantesco parque verde é rodeado por areias suaves, águas calmas e edíficios elegantes. Um sítio onde os locais (emiratis e as várias comunidades emigrantes) se juntam à sexta e sábado para um grelhado de borrego, dois dedos de conversa e um mergulho na praia. Vi pouquíssimos turistas num ambiente que era claramente local, natural e não fabricado. Uma verdadeira gema. Até o facto de ser longe pode ser aproveitado para o melhor sightseeing possível: o autocarro público. É entrar, sentar e percorrer o Dubai que não vem nos roteiros durante uma hora. A não perder.

Então e agora? A vontade de voltar. A curiosidade de ver outro emirato (Abu Dhabi) e a pulguinha atrás da orelha com o vizinho Qatar. Só sarilhos...

Nova Iorque, parte II

2011-02-18T05:44:00.000-08:00

Regressei a Nova Iorque 10 anos depois da primeira passagem. A cidade mudou e eu também. Mais rugas no meu caso, mais operacões plásticas para quem nunca adormece. Tudo documentado em fotografia para ter a certeza que o tempo não engana.

Desde logo os trágicos acontecimentos de Setembro de 2001 que deixaram uma gigantesca clareira onde antes estavam duas torres que chegaram a ser as mais altas do mundo. O espaco impressiona e tenho alguma dificuldade em imaginar aquelas toneladas de ferro, sem ordem ou razão, espalhadas entre incontáveis nuvens de pó. O drama visto em directo na CNN figura no meu imaginário como uma pintura surrealista. Ainda hoje não consigo acreditar que aconteceu e por mais anos que viva não esquecerei a imagem de pessoas em queda livre para a morte. Foi este o sentimento que me acompanhou enquanto olhava para o céu e via o sol anteriormente encoberto.

Voltei, tal como 10 anos antes, a ter a sensacão que Nova Iorque é o centro do mundo. Se acontece, deve ser por ali. 10 milhões de almas que vieram dos quatro cantos do mundo e que ali, no meio da confusão, parecem nunca andar perdidos.

A pedir o pequeno-almoco ou na fila para o metro. Rápido e sem tempo para pensar. Um bailado imenso que dura 24 horas por dia. Até me senti mal por andar com as mãos nos bolsos...

A mistura de culturas é absolutamente única. Entre taxistas e empregados de mesa, não encontrei uma única pessoa nascida em Nova Iorque. Quase que arriscaria "nascida nos E.U.A".Todos os caminhos levam à "Big Apple". Quem disse Roma enganou-se.

Desta vez, ao contrário do que havia feito em 2000, a minha lista de "hot spots" era bastante reduzida. Queria misturar-me e viver como os locais em vez de estar nas intermináveis filas para tudo. Tinha um desejo muito particular de passar no paredão com vista para a ponte de Brooklyn onde Woody Allen filma metade dos seus filmes. É umas das imagens de marca de Nova Iorque e também do carismático Allen. Gosto da sensacão do "onde é que já vi isto?".

Com tantos estrangeiros e ruas que fazem parte do nosso imaginário cinematográfico, é preciso um esforco extra para ter a sensacão de turista. Fiquei no entanto com o amargo de boca de não ter visitado o Metropolitan. Estava nos planos mas a patinagem no gelo baralhou tudo e comeu o tempo.

Certa noite, atravessava o Central Park a caminho de casa enquanto absorvia a envolvente. Do outro lado da estrada estava o famoso edificio Dakota onde Lennon foi assassinado (e onde Marylin Monroe viveu). Yoko Ono, que ainda lá vive, estaria certamente a preparar o seu chá de tília. Olho em frente e vejo Matt Dillon com um saco de compras de uma loja de conveniência. Segui o meu caminho. Estava em Nova Iorque.

O guia da Lonely Planet, esse fiel companheiro, deu-me uma dica fantástica que aproveito para partilhar: o ferry para Staten Island! Parte da zona sul de Manhattan (perto de Wall St, Ground Zero, etc) e durante 1h (30 minutos para cada lado), oferece uma vista fantástica da zona sul da ilha de Manhattan (também imagem de marca de muitos filmes), da ponte de Brooklyn e da estátua da liberdade. E, muito importante, grátis.

A minha estadia em Nova Iorque ocorreu durante a passagem de ano. As luzes de Times Square brilham um pouco mais. A confusão é grande e as horas de espera são imensas. Como não tenho muita paciência para carneiradas, resolvi reduzir ao máximo a estupada ao frio para ver lá ao fuuuuuundo uma bola a cair em Times Square. Não é a minha praia.

Os restaurantes e bares da zona aproveitam a fama do local nessa noite para cobrarem alguns salários mínimos por uma entrada. Fica aqui, também por isso, uma palavra para o Manhattan Club e para a bexiga do porteiro que, numa conjugacão perfeita dos astros, deixaram a porta livre na altura em que eu passava por lá. Sem saber bem como, algumas horas depois estava a dancar o New York, New York com uma grupo de irlandeses e escoceses que faziam naquele bar a sua festa privada com vista para Times Square. Gente acolhedora esta malta das ilhas que nunca recusa oferecer uma cerveja. Umas horas bem passadas ao custo do ferry de Staten Island. Manhattan para todas as carteiras.

Desta vez regressei sem a sensacão de despedida. Lisboa tem óptimas ligacões a Nova Iorque (com a TAP) e num saltinho de 6 horas estamos de novo no centro das luzes e da accão. O regresso está marcado...e o Metropolitan também.

Havana

2010-09-27T07:33:00.000-07:00

Quando penso nas cidades que visitei e tento eleger a que mais me marcou, acabo sempre por pensar em Havana. Não é a mais bonita cidade que alguma vez vi. Não é organizada, cuidada ou limpa. Em alguns sítios nem agradável é, contudo foi a mais marcante das que, até ao presente dia, vi.
Havana é uma cidade mítica. Independentemente do que vemos e ouvimos hoje, Havana tem um passado feito de momentos que ficaram para a eternidade. Tem corrupcão, tem vícios, tem crime, tem ritmo, tem jogos políticos, tem revolucão, tem cor, tem arte, tem gastronomia, tem salsa, tem o Compay. A história desta ilha é absolutamente fascinante. Seja qual for a ideologia política do visitante é impossível não ceder aos encantos de um sítio que tem o seu lugar bem vincado na história do séc.XX. Desde a independência de Espanha (final do séc. XIX) até à queda da URSS, Cuba fez correr tinta um pouco por todo o lado, sempre com a sua capital no centro de cada acontecimento.
Para mim, reconheco, visitar Cuba era muito mais do que ir para a praia nas Caraíbas. Comecei a ir à festa do Avante quando tinha 14 anos e habituei-me desde muito novo a ouvir as palavras de ordem pela causa cubana entre aquele mar de t-shirts do Che Guevara.
As opiniões dividem-se. Há quem escreva sobre Che Guevara ou Fidel Castro como loucos e assassinos, há quem os eleve a heróis. Não os vejo como "talhantes" mas há certamente gente mais lúcida neste mundo. Continuo a achar que a revolucão de Cuba foi um daqueles momentos que a história nunca apagará. Um bando de barbudos, perdidos e esfomeados no meio da serra que, com crescente apoio das populacões, conseguiram varrer a ilha desde Santiago até à entrada triunfante de Che em Santa Clara (a partir daqui sabia-se que Havana iria cair). Poderemos sempre discutir quais as verdadeiras razões de Fidel para liderar o golpe. De facto podemos. O que não podemos contudo é divagar sobre a Cuba que existia antes de 1959. Um país de analfabetos, uma colónia usada pelos EUA para prostituicão e lavagem de dinheiro. Empresas americanas que controlavam toda a producão e que alimentavam uma classe política corrupta e fantoche, de onde se destacava o sombrio Baptista.
Enquanto isso, os cubanos trabalhavam como escravos e eram pouco mais do que prisioneiros no próprio país. Entre a fome e a miséria. O cenário não era muito difernete daquilo que os europeus faziam nas suas colónias africanas.
Só pelo facto de terminar com isto, a revolucão tem que ser vista como algo bom. Ou pelo menos como um momento que pdoeria abrir novas portas.
E é aqui que as opiniões de dividem.
Depois de ler biografias autorizadas e não-autorizadas vejo-me forcado a concluir que Fidel seguiu o caminho possível e passou os 40 anos seguintes a viver as consequências dessa escolha.
É bom lembrar que a queda de Batista aconteceu em plena Guerra Fria. O primeiro sítio onde Fidel tentou ver reconhecido o novo estado cubano foi exactamente em Washington, na sua primeira visita. O presidente dessa altura (Eisenhower se não me engano) nem deixou a conversa chegar à sobremesa. Ora...em 1959, se não estavas de um lado, estavas do outro. Cuba precisava de apoio externo. Não o conseguiu em Washington foi procurá-lo em Moscovo.
A partir daí, a história é conhecida. O dinheiro vinha de Moscovo e as regras também. As décadas que se seguiram trouxeram educacão mas não trouxeram liberdade. Foi uma oportunidade perdida.
Ainda assim, quando aterrei em Havana levava na mala alguns mitos mal esclarecidos e também uma secreta esperanca de ver a realidade contrariar algumas teorias.
Mas não. Isso não aconteceu.
Visitei Cuba em 2005. Nessa altura Havana estava dividida em 3 áreas: Havana Velha, Havana Central e Vedado. Não faco ideia se ainda é assim hoje em dia.
Havana Velha é a parte turistica da cidade. Totalmente recuperada, no seu lindíssimo estilo colonionalista espanhol, colorida, limpa, com um polícia em cada esquina e muitos turistas. Nesta parte da cidade ninguém incomoda. É bonita mas não é real. Qualquer abordagem ao turista é feita de forma muito discreta, de forma a que a polícia não veja (tipicamente para vender uma moeda com a cara do Che). O regime sabe que o turista é, desde a queda da URSS, a principal fonte de rendimento e como tal, nada de chatear!
A zona do Vedado (o nome vem do facto de cubanos não terem acesso a essa zona), já não apresenta o mesmo tipo de conservacão mas ainda tem um aspecto decente. As cadeias de hotéis espalharam-se por esta zona. E depois há Havana Central, a parte real da cidade. Casas sem porta ou janela, ventoínhas improvisadas a partir de máquinas de fazer bolos, cabos de electricidade puxados sabe-se lá de onde, criancas na rua a brincar, lixo a céu aberto, um cheiro insuportável com o calor dos trópicos. Nem um turista na rua. Não há inseguranca, eu pelo menos não a senti, mas todos te abordam para tentar qualquer coisa. Levar a casa de um amigo que por acaso trabalha numa fábrica de charutos, oferecer um guia turistico que não quer dinheiro e só está "interessado em saber notícias do mundo exterior" e por aí fora. aliás, a esse propósito há, na minha opinião, uma diferenca enorme entre as geracão mais nova e aquela que nasceu antes da revolucão. Vi miudos (que toda a vida se habituaram a receber ofertas dos turistas) na rua a correr por uma t-shirt ou caneta que, mal recebem o item, olham para ele com uma cara de desprezo enorme. Em alguns casos não é a necessidade que os faz pedir, mas sim o hábito. Já os mais velhos apresentam outra fibra. Nunca me esquecerei da imagem de um senhor que, do alto dos seus 91 anos e na lentidão do passo, vendia amendoins torrados para ganhar a vida. Lembro-me de ver o desconforto nos seus olhos quando não aceitei o troco, umas migalhas em pesos cubanos. A geracão mais nova por seu lado tentou enrolar-me com charutos, visitas, marisco e eu sei lá mais o quê.
Havana foi uma cidade que me emocionou. Conheci um pintor (engenheiro físico de formacão) que me explicou a vida na ilha. A comida, os empregos, a liberdade, as forcas militares. Os cubanos são geralmente magros. Os policias, ou pelo menos muitos deles, apresentavam uma barriguita. Qualquer regime que quer controlar a sua populacão sabe sempre quem é que tem que alimentar primeiro, os que têm acesso às armas. Lembro-me ver este pintor, de quem fiquei amigo, pegar em duas canetas, colocá-las na palma mão simulando uma balanca, enquanto dizia: "é mais ou menos este peso de carne que temos para o mês na nossa racão". Depois de algumas conversas, lembro-me de circular pela praca do museu da revolucão até me sentar num banco olhando em redor. De repente comecei a sentir lágrimas no rosto. Era como se uma ideia de justica social, que eu ainda acreditava ser possível, estivesse a desabar perante os factos. Fiquei com pena daquela gente. E isto é indiferente de qualquer conviccão política. É apenas o realizar que os problemas que se vivem na nossa parte do mundo, nem sempre são tão dramáticos quanto isso. Como tudo na vida, o referencial conta.
O museu da revolucão é algo digno de ser visto. Por várias razões. Todo o seu conteúdo é uma imensa promocão ao regime, como aliás não poderia deixar de ser. Gráficos com a escolaridade antes e depois da revolucão, a roupa que o Fidel usou em tribunal durante o famoso discurso "a história me absolverá". Basta dizer que na entrada do museu está o tanque em que Fidel combateu na invasão da Baía dos Porcos. Um pouco mais atrás está o Granma, o barco que trouxe Fidel do México para Cuba, com Che Guevara e os planos para a revolucão a bordo.
Outro dos dados estatísticos orgulhosamente apresentado é o do desemprego. Raspava a bonita percentagem de zero (na altura, agora já perceberam que não podem ser todos funcionários públicos). Nem era preciso um esforco muito grande para perceber como é que conseguiam aqueles números. Bastava olhar para aquele museu. Estava quase vazio e em cada sala estavam 2 ou 3 empregados, sentados, encostados a uma parede, sem nada, absolutamente nada para fazer.
Um dos problemas graves de Cuba é o sistema financeiro em que vive. Ou melhor...os sistemas financeiros. Há o peso cubano, que vale entre zero e nada, e o euro/dólar. O cerne da questão é simples de compreender. Quem recebe em pesos cubanos está desgracado. Era por isso normal ver um médico, que ganharia 4 dólares por mês num hospital público, a carregar malas em hotéis.
Chegar à moeda estrangeira é conseguir entrar num supermercado normal e não ficar limitado às lojas de conveniência do Estado.
Nos quiosques onde os cubanos comem, uma refeicão (completa com um copo de sumo) custa 1 euro. Para um europeu é de graca. Para quem só tem pesos cubanos nem tanto.
Nunca vi turistas perto destes quiosques mas a "roupa velha" na caixa de cartão não era nada má.
O embargo que Cuba vive há 4 décadas obrigou a um espírito inventivo que não se pode deixar de admirar. Cuba produz os seus próprios medicamentos. Enquanto Chávez usa barris de petróleo como moeda de troca, Fidel usa equipas de médicos. Electrodomésticos, pecas de carros, brinquedos. Tudo se transforma em qualquer coisa mais.
Uma das grandes diferencas entre Cuba e outros países pobres é exactamente o nível de educacão da populacão. A história ensina que o desenvolvimento de dois países pobres será diferenciado e mais rápido em favor daquele que tiver uma populacão com melhores qualificacões. Veja-se Portugal vs qualquer país de leste.
Em Cuba vai-se abrir uma nova janela de oportunidade. Oxalá seja aproveitada desta vez.
Outras das coisas que me fascinou foi a comida. Aquele mistura de carne, feijão, arroz, fruta, peixe, marisco. África com o Caribe. Delicioso.
Cuba foi também a minha primeira tentativa de ver uma praia de postal. Desloquei-me a Trinidad, uma cidade património da Unesco, muito bonita e cuidada, que conserva ainda o estilo deixado pelos espanhóis e banhada pelo mar do Caribe. O tempo não colaborou e o mar que vi não aparece em nenhum postal. Talvez Maio não tenha sido uma boa escolha...
Tive ainda tempo para uma rápida passagem por Pinal del Rio, para visitar uma fábrica de "puros" e por Vinales, onde teoricamente estão umas gravuras pré-históricas. Para mim, o mais interessante neste salto a Pinar del Rio foi a componente social da coisa. Enquanto a guia turistica desbobinava a fita do regime com pérolas do género "o cubano é forte e no fim do dia tem sempre alegria e comida na mesa", as funcionárias da fábrica, discretamente entre cada folha de tabaco enrolada, mostravam a moeda do Che Guevara na esperanca de que algum turista a trocasse por dólares. Mas sempre de forma alegre....
Havana tem pontos de interesse clássicos. Tão clássicos que ultrapassam os 1000km da ilha.
O mítico malécon, a bodeguita del médio onde Hemingway ganhava inspiracão, o capitólio que "não é igual ao americano porque tem mais uma fila de tijolos para ser mais alto", o Hotel Nacional onde Al Capone passava férias e Compay Segundo tocava.
Do ponto de vista turístico Cuba é um pequeno paraíso. Está tudo ali. O mar, a história, os ritmos.
O ritmo. Faz parte. Acordam a dancar e adormecem a cantar. Sempre gostei dos ritmos cubanos. Quando vim para a Suécia comecei a ter aulas de salsa, influenciado entre outras coisas, por esta viagem. Está na altura de voltar e ver se não tropeco nos pés.

Ps - As fotografias que ilustram o texto pertencem ao meu amigo Nuno Simões que gentilmente as cedeu para este efeito. As minhas, em versão papel, estão algures numa caixa desse lado.

O Ártico

2010-08-16T11:24:00.000-07:00

Em 2007, juntamente com um grupo de amigos, fiz uma das viagens da minha vida: o Kungsleden.
O Kungsleden é um trilho com início no circulo polar Ártico, em território sueco, que nos conduz até à montanha mais alta do país durante 100km de puro contacto com a natureza. A aventura começou em Gotemburgo num comboio que em 24h nos transportou para Abisko, a porta de entrada do Kungsleden. Seguiram-se 6 dias de caminhada, a mais dura que alguma vez fiz na minha vida e depois, o ataque ao cume. No fim do trilho, e com as pernas em papa, seguimos para a costa norueguesa onde recuperámos do esforço junto à inesquecível paisagem dos fjords.
Na altura escrevi sobre esta viagem no Albarcuel. Tal como fiz com o relato da Tanzânia, vou usar a mesma crónica e ser fiel às emoções.

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Antes - 28 de Junho de 2007

"Esta noite comeca uma nova aventura.
Longe de todo e qualquer barulho ou confusão. Quatro camaradas aterram em Gotemburgo, para se juntarem a mim e à Sofia numa passeata nos confins do mundo. Dentro do circulo polar ártico vamos fazer parte do Kungsleden, o trilho mais famoso na Suécia, com o objectivo de chegar ao topo do Kebnekaise, a montanha mais alta cá do burgo (o que não quer dizer que seja muito alta...). Dizem os locais que uma vez no topo, num dia limpo, avista-se 1/8 do território nacional. Nota para mim: levar os óculos.
No cardápio da montanha nada faltará. O mundo do "é só juntar água" passou a ter um novo sentido para mim. Nem o velho e fiel Nestum faltará.
Espera-nos um total de 110 Km durante 6 dias de pura natureza. A mente vai sair de lá limpa. Sei que vai. No fim da nossa caminhada, se "sobrevivermos" aos mosquitos que devoram os Samis (povos originários da Lapónia sueca) todos os anos, seguiremos para Flåm, uma pequena vila na costa oeste Norueguesa (na foto), onde estão os maiores fjords do mundo. Explorá-los de kayak é o objectivo. Montanha, verde. Água, azul. Coisas simples é tudo o que o corpo pede e o cérebro agradece. Já estou totalmente fora deste escritório. E acho que ninguém me leva a mal.
A teoria está estudada mas tudo é desconhecido. E essa é a parte boa. A descoberta. Olho pela janela e vejo chuva. Vim trabalhar de casaco. Está frio. Não me poderia incomodar menos. O desejo de férias é tal que até podem cair pinguins do céu. Vistas daqui, as 24h de comboio que nos esperam até ao Ártico são um autêntico Spa. Nada me tira a boa disposicão neste momento. Rigorosamente nada.
Há mosquitos com fartura no norte ? Eles que venham..."até os comiémos carago!!"
Para quem aqui chegou, fica o desejo de umas excelentes férias e de um bom descanso. Eu e o Albarcuel voltamos na segunda metade de Julho. Até lá."

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Depois - 16 de Julho de 2007

"O regresso à realidade coloca-me problemas que entretanto já tinham fugido do cartaz. Roupa passada. Horários. Barba feita. Supermercado. Ahnn??
Nos últimos 15 dias tive apenas uma preocupacão (várias vezes por dia): "Como passar este rio sem molhar os pés?". O que normalmente era resolvido com aquela técnica muito científica do "que se lixe".
As férias resolveram acabar. Uma pena. Estávamos a criar uma saudável e proveitosa cumplicidade quando elas me abandonaram. Tal como Paulinho "Uhhh-acho-que-fiz-asneira-ao-colocar-a-minha-lideranca-em-questão" Portas, também eu necessito deste dia para reflectir.
Corro algumas das fotografias tiradas pelo grupo. Ponho-me a pensar e sinto que uma aventura foi concluída com êxito. Durante uma semana caminhámos entre vales e montes em pleno Ártico num total de 120 Km.
Não pensámos que a escolha da época baixa fosse um problema. O Kungsleden era para todos nós um trilho turístico. Da minha parte imaginava-o quase de passadeira vermelha... a realidade foi bem diferente.
A época baixa para caminhadas acontece logo após o término da época de Ski (que acaba em Junho). Isto significa que o gelo das montanhas está a derreter criando vários riachos e vales perfeitamente alagados. Aquilo que todos pensavam ser um rota fácil passou a ser uma aventura diária. Para ser sincero, nessa vertente, a satisfacão de ter chegado ao fim ainda é maior.
Depois do primeiro dia (o único feito com os pés secos) de caminhada, entrámos em zonas de trilhos rochosos onde cada passo tinha que ser pensado para evitar pés ou tornozelos partidos. Escusado será dizer que ninguém tinha botas...não fomos de chinelinho, mas os calcões não faltaram. Seguiram-se zonas de neve até ao joelho onde percebemos pela primeira vez que os pés secos seriam uma ilusão.
Ao fim de 4 dias e 86Km chegámos ao refúgio base do Kebnekaise, a montanha cujo topo queríamos atingir. Entre mazelas físicas, picadelas de melga e muito cansaco, resolvemos ficar todo o quinto dia de molho. Cartas, sauna e sono. Pouco mais. No dia seguinte, com novo ânimo e pernas um pouco mais frescas, tentámos a subida ao pico da Suécia.
9Km num desnível de 1600m e 10 a 15h de caminho. Foi a parte mais perigosa do percurso. Neve, alguns penhascos e muito vento. O topo foi atingido e a satisfacão gozada apenas 7 horas depois. Já debaixo de um duche quente. Ás paisagens que admirámos ao longo de todo o percurso juntámos a vista do topo da Suécia. Silêncio e imensidão. Imagens que guardarei. O regresso à civilizacão foi feito na manhã seguinte. De helicóptero. As mochilas estavam mais leves mas já ninguém as queria carregar.
Ver o último trilho bem alagadinho também foi um belo momento. "Percorre-lo" com os pés a 200m de altura, parecendo que não, cansa menos. E não molha.
Nunca passei por uma experiência destas. As pernas saíram cansadas mas a alma chegou limpa. Inesquecível.
Na segunda semana resolvemos descer a costa da Noruega (de carro). Mais de 1800 Km de fjords numa paisagem única e vibrante a cada curva. A Noruega é um país lindíssimo e a "Auto-estrada do Ártico" o percurso mais bonito que alguma vez fiz.
"Auto-estrada" é o nome que vem nos guias, mas é mesmo só o nome.
Não existem auto-estradas na Noruega (e parece que TGV's também não...malta pooobre....). A "auto-estrada do Ártico" é uma nacional cheia de curvas que contorna os imensos fiordes que recortam a Noruega. 1800 Km numa só faixa que passaram a correr.
Escolhemos um fiorde e por lá ficámos em paz. A vista do Atlântico acordou-nos todos os dias. Rena e bacalhau (ou "bacalao" como escrevem os locais) em vez de febra e sardinha. Nada mau. Nada mau mesmo.
Que dias. E que bom foi receber esta malta por cá. Custou-me tanto ver-vos entrar no terminal de embarque de novo. Mas fica a recordacão. Uma boa recordacão. Com imagens. Muitas.
Terminada esta comeco já a pensar na próxima. Não durante muito tempo. Apenas hoje. É a única forma que conheco de aguentar esta segunda-feira.
Bom dia."

Roma

2010-08-16T11:03:00.000-07:00

Roma é caótica, suja e quente.

As pessoas gritam, os condutores não sabem para que servem aquelas listas brancas pintadas no chão e as fachadas imploram uma pincelada de tinta.

Escusado será dizer que adorei. Quase que me senti em casa.

Há por ali pontos que cruzam a Lusitana confusão ou não vivêssemos todos debaixo do mesmo sol.

Roma é uma autêntica cidade museu. Antiga capital do vasto e riquíssimo império romano, é hoje um ponto de passagem obrigatório para quem gosta de História.

Das grandes capitais europeias (Londres, Paris, Roma, Berlim e Madrid) é de longe a mais mal tratada. Se César (qualquer um deles excepto o Nero) visse o estado de conservação de Roma, ainda davas umas valentes voltas na cova.

Detalhes imagino eu...provavelmente se Roma fosse uma cidade austríaca estaria coberta de verdejantes parques e cristalinos passeios, mas, tal como a fibra óptica, não seria a mesma coisa.

Assim, atenção com a malta das vespas e forca nessas solas. Há muito, muito para ver e sempre uma razão para voltar.

Roma tem desde logo a curiosidade de albergar o país mais pequeno do mundo, o Vaticano. Não vou debitar postas sobre aquilo que o Vaticano e os seus tesouros representam para um ateu como eu, mas não resisto a manifestar a minha estupefacção ao ver uns quantos milhares, debaixo de um sol assassino e com as camisolas alagadas, atentos a uma voz que entre patacoadas apela à paz mundial enquanto observam, lá ao longe, uma cabecinha numa varanda. Deve ser aquilo a que chamam fé.

A beleza do sítio é inquestionável. Impressionante.

Convenhamos no entanto que tal grandiosidade era expectável. Se com séculos de gamanço tivessem uma decoração do IKEA é que eu ficaria admirado...

Os Reis europeus enviavam para lá tesouros para ficaram no lado certo do todo poderoso. O comum plebeu, entre a fome que passava, também pagava impostos para que deus gostasse dele. Com a fortuna acumulada, os "representantes da igreja" construíam palácios, compravam obras dos grandes mestres e viviam no deboche. Se não me engano foi o Rei de Inglaterra (Henrique??) o primeiro a meter travão na coisa...

Hoje recebem o rebanho na praça de S. Pedro e vendem t-shirts do papa. O dinheiro continua a entrar a bom ritmo. Tudo por um pedaço no céu.

Falando em céu e arrastando daí para o sol, tentem não cometer o erro clássico de visitar Roma no verão. O calor é insuportável e as pernas querem tudo menos carregar a barriga. A cidade transpira turistas e há filas intermináveis para entrar em todo o lado.

Foi aliás esse o grande contra. Muitos turistas, muita gente a querer tirar a fotografia da moda, muitas vozes fora do sítio. Todas as esplanadas cheias na Piazza Navona, muitos cotovelos na Fonte de Trevi, muitas pernas na escadaria espanhola e sempre, mas sempre, centenas de pessoas em fila para entrar em qualquer lado. Não há muito a fazer. Roma é realmente muito interessante e é por isso natural que desperte curiosidade em milhões de turistas, contudo, será certamente mais genuína e suportável fora da época alta.

O Coliseu está na parte da cidade conhecida como "Roma ancestral", perto de outras ruínas romanas e ligado por uma avenida "vigiada" pelos vários imperadores. Será talvez a parte da cidade mais próxima da glória do passado e aquela que mais me impressionou. Desde logo o conceito que suporta o coliseu. Um sítio onde pessoas iam morrer em nome do entretenimento. Era disso que se tratava. Uma espécie de home cinema mais real. E ainda saudavam César antes de serem transformados em comida de gato grande. E notem que na altura do Império, eram os romanos os civilizados e bárbaros os povos por eles dominados. Ou pelo menos era o que eles achavam. Ironia dos tempos...

Não fiquei com a curiosidade satisfeita e duvide que algum dia fique.

Será mais uma para acrescentar na lista dos "até já".

Dublin, Tuam e Galway

2010-08-16T10:04:00.000-07:00

Corria a primavera de 2004 ou 2005, a memória já teve melhores dias, quando aterrei em Dublin pela primeira vez.

Era uma viagem de trabalho e o destino final Tuam, uma pequena "cidade" perto de Galway, no lado oeste da ilha.

O primeiro problema foi sair do aeroporto...com o volante no lado direito passei os primeiros minutos a abrir a porta sempre que tentava meter uma mudança. Isto quando não fazia as rotundas ao contrário...

Os irlandeses passaram a vida a fazer o contrário do que os ingleses queriam...podiam ter optado pela condução do "lado certo" só para chatear, mas não.

Atravessei assim a Irlanda, de Este a Oeste, numa estrada própria para quem não tem pressa. Pelo que percebi não existem auto-estradas, admito que esteja errado...

Para quem passou parte da adolescência numa pequena ilha dos Açores, aquele percurso foi como um regresso à infância. Uma estrada com uma faixa de rodagem para cada lado, delimitada por muros de pedra-sobre-pedra, envolta numa imensidão de pastos verdejantes. Vacas que passavam de um lado para o outro, aldeias com meia-dúzia de casas, o atlântico no fim do verde.

A sério...só faltava o Pauleta a correr atrás de um queijo de batata para estar na Fajã de Cima.

Achei a paisagem lindíssima. A fábrica que fui visitar nessa altura, em Tuam, era um pouco o espelho desta realidade. Lá dentro tecnologia de ponta e componentes electrónicos de alta precisão, cá fora, pasto, pasto e mais pasto.

Não vi nada parecido com um subúrbio (mas também não estive nos arredores de Dublin...) nem fiquei com aquela impressão do cimento devorador.

Foi isso que mais gostei na Irlanda. O mar, o verde, a paisagem. As cidades, honestamente, achei-as aborrecidas e muito pouco interessantes. Passei por Tuam e Galway na primeira vez e, num regresso em 2006 como turista, dei uma volta por Dublin.

Nunca vi um irlandês, imigrante entenda-se, abrir uma lavandaria, papelaria ou loja de antiguidades. Deve existir uma razão histórica para que optem sempre por um pub. Olhando para as cidades deles fica-se com um dica. Porta sim, porta não, lá está o tasco. Bonitos, coloridos, mas bolas...quantos bares são necessários para uma população de pouco mais do que 3 milhões ?

Em Dublin, ainda assim a mais interessante, fiquei com a sensação "maior e com mais bares". Recomenda-se uma visita à fábrica da Guiness (claro...) e à destilaria da Jameson. Os processos de fabrico são bastante interessantes e no caso da Guiness, é parte integrante da cultura irlandesa. Claro como água.

Falta a Dublin uma dimensão verdadeiramente europeia, de metrópole, de algo mais do que a maior concentração de tascos por m2 do mundo. Já discuti este assunto com amigos que por lá passaram e voltaram com uma ideia claramente diferente da minha. Admito que não tenha andado pelos sítios certos.

Voltaria de bom grado para bater perna nos pastos. Apenas isso.

Até novas revelações Dublin ficou na gaveta do " 'tá visto!! ".

Berlim

2010-07-06T01:02:00.000-07:00

Se a memória não me falha, e normalmente não como muito queijo de S. Jorge, Berlim foi a 10ª cidade que visitei na Alemanha.
É de longe, para mim, a mais interessante de todas elas. Por várias razões.
A primeira e mais importante, é porque Berlim podia ser uma cidade de qualquer país. É cosmopolita, multi-cultural e ponto marcante da história dos nossos tempos.
Digo-o sem complexos...não sou um fã da Alemanha nem dos alemães. Há gente muito ou pouco simpática um pouco por todo o lado, mas, ao fim de 11 anos a passar por este país, honestamente, a minha impressão não é a melhor.
Berlim é um caso à parte. Desde logo é uma daquelas cidades "aqui aconteceu algo importante" e eu adoro esse tipo de cidades. Pode ser uma idiotice mas sinto que estou a pisar o palco da história quando atravesso a praça onde as SS queimaram montanhas de livros.
Imagino as tentativas de fuga quando me aproximo do muro, as permanentes vigilâncias da Stasi quando olho para a torre das comunicações ou o massacre que os Aliados ali fizeram quando aprecio a arquitectura da cidade. São gostos...
Há muito para ver e ouvir. Há muito para viver.
Eu detesto repetir destinos mas Berlim entrou para a mesma gaveta onde coloco Paris, Londres ou Roma. É paragem para uma vida e em cada regresso há sempre algo novo para ver.
Berlim, é uma cidade bem recuperada. Os Aliados não a deixaram em bom estado e na parte Oriental, os russos terminaram com o serviço, rebentando muitos dos edifícios "clássicos". Aliás...esta fixação dos russos por destruir símbolos do passado dava uma tese. Em São Petersburgo rebentaram não sei quantos monumentos e igrejas para que o povo "esquecesse" a época dos Czars. Em Berlim, como em várias cidades ocupadas, desapareceram edifícios lindíssimos que faziam lembrar outros tempos e em seu lugar apareceram blocos de cimento. Tristes, feios e eternos.
Mas, dizia eu, a recuperação foi bem feita e a mistura entre o antigo e moderno não choca. Tive oportunidade de visitar um dos bunkers da cidade (há mais bunkers que latas de salsicha) e perceber o seu funcionamento. Regras, comida, espaço. Um pequeno pesadelo. Um detalhe interessante...por alojar muita gente até um período de 15 dias, num espaço reduzido e alimentação de pão e água, os bunkers eram locais propícios a pequenas manifestações de loucura e conflito. Por isso, as casas de banho não tinham portas ou espelhos, para evitar suicídios ou materiais de ataque.
Há um sem número de histórias interessantes que aconteceram em Berlim. O famoso discurso de J.F.K., a construção do muro, as viagens de avião entre os dois lados para levar comida, a imensidão de funcionários da Stasi, os pedidos a Gorbachov para que este acabasse com o muro...eu sei lá. Muitas estão explicadas no excelente museu do comunismo.
É um destino, para quem tiver essa possibilidade, a não perder.
Percorrer aquelas ruas, com excelentes cafés diga-se de passagem, é percorrer um pedaço da história.
Fiquei fã de Berlim.

Riga

2010-05-27T00:16:00.000-07:00

Começo por dizer que Riga é uma agradável supresa.

Depois de visitar Budapeste, Varsóvia e Praga, segui a "Cortina de Ferro" para o lado do Báltico. Primeiro Tallinn e depois Riga. Estas duas capitais, especialmente Riga onde estive mais tempo, limparam um pouco a imagem que trazia, e que já descrevi, sobre locais e pessoas que estiveram debaixo da capa da URSS durante décadas.

Em Riga vi sorrisos, simpatia, organização, educação e cordialidade. Todas as pessoas com quem falei dominavam perfeitamente o inglês. É normal, pelo menos na geração actual, o domínio de 3 línguas: letão, russo e inglês. Pelo que percebi, e talvez seja uma análise simplista, a diferença maior para os países que a URSS dominou no centro da Europa (Roménia, Hungria, Rep. Checa, Eslováquia, Polónia, etc) está essencialmente na educação. Antes dos russos chegarem ao Báltico já esta malta tinha um sistema educativo bastante bom (influência dos suecos e dos alemães). É normal ver pessoas com a idade dos meus avós com a escolaridade obrigatória, formação técnica ou mesmo superior. O Estaline fez ali o mesmo que em qualquer outro lado. Despachou hordas
de russos para Riga, abriu escolas para espalhar a língua e colocou um fantoche letão no poder. Contudo, e porque a base estava lá, os letões conseguiram aguentar a sua língua, a sua cultura, as suas tradições e a sua identidade enquanto povo independente. Já nos países do centro a história é diferente. Parece-me que a educação veio com os russos e os estragos foram bem maiores.

Talvez esteja enganado mas tenho a sensação que a educação como base e suporte de uma sociedade não é algo assim tão idiota.

Riga é uma cidade de constrastes. É a capital da Art Nouveau e só por isso passear nas suas ruas é um encanto. Mas é também uma capital, quem sabe a única no mundo, onde os locais estão em minoria. Há mais russos em Riga do que letões, o que prova que a qualidade de vida deverá ser melhor ali do que no território vizinho....

Uma das razões para tal prende-se com a opção tomada pela URSS depois da IIGG. Riga era, depois de Moscovo, a cidade mais cultural de todo o Império. Uma espécie de retiro para as altas patentes. Dentro da "Cortina de Ferro" Riga tinha por isso uma vida própria.

O que não quer dizer que fosse fácil...há que ter em conta o termo de comparação.

As várias salas para ópera, ballet e concertos provam a história recente. As igrejas ortodoxas, lindíssimas, mostram o quão enraízada está a comunidade russa. Não deve ser fácil administrar esta situação, ainda assim, parece-me que hoje em dia ambas as comunidades vivem em relativa harmonia.

A calma do quotidiano contrasta com os relatos sobre a chegada dos russos. Pouco simpáticos diga-se.

Imaginem que vivem com a vossa família numa casa grande. Um diga chega um major qualquer com 3 famílias russas num autocarro que vos diz: "A vossa casa é espaçosa e por isso a partir de hoje vão acolher estas 3 famílias!"

De repente...estás a dividir a tua casa com 15 pessoas que não conheces de lado nenhum. Não era bem esta a ideia que o outro camarada tinha quando escreveu sobre a "partilha" no comunismo. Enfim...mais do que um problema de interpretação certamente.

Fiquei bastante impressionado quando visitei o museu da ocupação. As histórias dos letões que regressaram da Sibéria nos anos 50 são impressionantes. Dos que regressaram...claro. Muitos não aguentaram as condições de "vida" nos gulags e muitos outros morreram na viagem para Riga...feita a pé.

Confesso que a história da URSS me fascina (o que é diferente de "agrada" note-se). Um império construído em cima de sangue. Não diferente de outros certamente, mas mais recente na memória. Até a história do hotel onde estava era dramática.

Os russos ocuparam a casa que passou a servir de dormitório para o exército vermelho. Os donos fugiram para a Suécia (para a ilha de Gotland) de barco com outros letões. Com a queda da URSS e a restauração da soberania, os netos regressaram a Riga e o governo restituiu o edifício à família. Depois de muitas obras de recuperação a família decidiu abrir portas transformando o espaço num hotel.

Fiquei encantado com esta pequena cidade. Bonita, cheia de cor e com uma arquitectura espantosa. Pessoas simpáticas, uma história muito interessante e uma oferta cultural apreciável.

Lá nisso Estaline tinha razão, é um bom retiro.

Budapeste

2010-05-25T01:54:00.000-07:00

Pensava eu que Budapeste era uma cidade bonita. E é mesmo.
Tudo o que define uma capital europeia está lá: arquitectura, história, cultura, confusão, trânsito e sujidade. Quase que me senti em casa (nessa desse lado).
A única coisa totalmente nova foi constatar que algumas pessoas vivem em edifícios cravados com marcas de bala. Na revolucão dos cravos bastou-nos a forca da palavra. Parece que não mas poupa a componente arquitectónica.
O tempo de passagem foi curto mas deu para perceber que a cidade merece uma nova visita.
Como qualquer turista que se preze dei uma voltinha no Danúbio e qual não foi o meu espanto quando a bordo a banda tocou o Danúbio Azul! Nem sei como se lembraram desta.
A parte histórica de Buda (império austro-húngaro) é lindíssima e a área cosmopolita de Peste mostra a abertura da cidade ao ocidente. Se é que faz sentido falar disso hoje em dia...
Os banhos de vapor e as águas quentes são por si só um bom cartão de visita.
O camarada Estaline deixou em pé muitos dos monumentos e edifícios construídos no tempo do império, o que torna a cidade muito mais agradável de visitar. Claro que em cada 3 passos percebemos que a cidade esteve do lado errado da cortina de ferro, mas ainda assim, a beleza imperial mantém-se.

O castelo de Buda, a primeira ponte, o parlamento, as casas termais, entre outros, são algumas das passagens obrigatórias (link).

O único problema de Budapeste, na minha opinião, é ter muitos húngaros.
Que malta ANTIPÁTICA. Falar inglês só mesmo na televisão e no canal da BBC, sorrir é um verbo desconhecido e educacão, também não me parece que seja um dos pontos fortes. Depois de visitar Praga, Varsóvia e Budapeste, comecei a acreditar que a malta de leste era naturalmente antipática. Ainda assim, dentro da escala "cara de limão", os húngaros foram claramente vencedores.
Fiquei com a sensacão que cada um dos húngaros com quem tive de falar (falar aqui é uma forca de expressão) tinha o pior emprego do mundo, tal era o frete para mexer cada braco.
Depois de pedir uma refeicão (se é que a um panado se pode chamar isso) pedi uma coca-cola quando a senhora já distava 10 cm do frigorífico e ao ver a sua expressão de "dasseeeee" agradeci ao deuses o facto de já não existirem por ali os pelotões de fuzilamento.

Numa das casas de banhos termais mais famosa (Széchenyi), visitada por milhares de turistas, nem uma só pessoa falava inglês. A começar pela senhora que vendia os bilhetes e a quem tínhamos que perguntar qual das 10000 hipóteses deveríamos seguir. Os modos de todos ali dentro eram de tal forma rudes que nem percebo o sucesso do local.
Para uma cidade tão turistica, uma pequena formacão de "como ser educado em 10 licões" para quem trabalha nos sítios mais visitados, seria uma verdadeira dádiva.
Agora que penso nisso, vou comecar a prestar atencão se nos "sitios do turista" em Lisboa quem nos visita é recebido com sorrisos ou não.
É que eu tenho a sensacão que somos simpáticos.
Ou vá lá, acolhedores.

Varsóvia

2010-05-25T00:37:00.000-07:00

Quando visitei Varsóvia, em Outubro de 2008, escrevi isto.

No que à cidade diz respeito a prosa era mais ou menos esta:

"Segundo reza a história, quando Adolfo disse: "É para meter no chão!" as SS levaram-no a sério e não deixarem os seus créditos por mãos alheias.
Varsóvia foi de tal forma arrasada (nem 15% da cidade ficou de pé) que no fim da II GG os polacos pensaram em mudar a capital para outra cidade.
Acabaram por desistir dessa ideia e resolveram meter, tijolo por tijolo, tudo no sítio, num esforco de reconstrução notável.
Varsóvia é por isso uma cidade de desiquilíbrios. No centro, a cidade velha, foi inteiramente recontruída com base em desenhos e fotografias da época. A arquitectura imita séculos passados e para quem não sabe o que por ali se passou, dificilmente imagina que a "cidade velha" tem pouco mais de 40 anos. A beleza do local mereceu a chancela da Unesco. Fora deste espaco é o caos. Blocos a perder de vista construídos pelos russos. Feios, grandes, sem cor, sem vida. Aqui e ali salta um arranha-céus construído depois da abertura ao ocidente. De um lado os gulags de Estaline, do outro lado os símbolos do capitalismo. Ideologias à parte...é tudo feio.
Aliás...basta sair uns metros da parte velha e o cenário veste-se de cinzento.
Os bairros judeus que serviram de gueto, estão hoje recuperados. Recuperados significa: com paredes. Alguns prédios mais modernos, pintados e com bom aspecto, têm normalmente guardas à porta. Outros, a cair de maduros, nem 1L de tinta. Não há um plano urbanístico. Cada prédio (ou conjunto de moradores) fala por si. Passar por aquelas ruas deixa uma sensacão esquisita. Um dos maiores dramas da nossa história comecou ali e continuou nos campos de concentracão. As placas de homenagem aparecem em cada esquina.

Do outro lado do rio Wisla está o mercado russo. Outrora o maior mercado da europa (onde se compravam entre outras coisas artigos militares) é hoje um conjunto de barracas onde asiáticos vendem tudo e mais alguma coisa. Uma espécie de feira de Carcavelos XXL, com o papel dos ciganos desempenhados por coreanos, chineses e vietnamitas.
Escapou-me a parte russa da coisa...
Se na vertente de camaradagem (viagem oferecida pela empresa aos 160 colaboradores do departamento) todos os objectivos foram alcancados (e eles são importantes principalmente para quem não é de cá), no contexto turístico não posso dizer o mesmo. Varsóvia é a primeira capital que não me deixa vontade de regressar. Mas também é verdade que nunca fui a Astana.
"

Ora...dois anos depois de ter escrito isto, o que me apetece dizer é que Astana deve ser espectacular (pelo menos ganhei curiosidade de ver a brancura da cidade).

É relativamente fácil imaginar porque é Varsóvia tão feia. Não tiveram vida fácil na IIGG e depois os russos fizeram o favor de destruir o resto. Compreende-se o caos. Há o gueto e toda uma série de momentos históricos que mudaram a nossa vida e que tiveram Varsóvia como palco. Há por isso algum interesse na visita, mas fica por aí. Há que não olhar em redor. A sério, tirando aquele pedacinho protegido pela Unesco, é de longe a capital mais feia que alguma vez vi.

A Polónia tem outros pontos de interesse para mim. Gdansk, Cracóvia e principalmente, Auschwitz, serão passagens obrigatórias, agora Varsóvia, só se o vulcão islandês me pregar alguma partida.

Veneza

2010-05-09T09:45:00.000-07:00

Há cidades que entram de caras na lista "não podes bater a bota sem lá passar", Veneza é uma delas. Não faço ideia da estatística, mas imagino que, juntamente com Londres e Paris, seja a cidade europeia que mais cenários empresta à industria do cinema. Quem nunca viu estes canais num filme? Até o Bond já lá passou umas quatro vezes...

E é exactamente essa a sensação de quem atravessa cada uma das magnificas praças, de quem sobe as escadarias, de quem percorre cada uma das pontes. A sensação de que estamos a viver um filme.

Veneza é uma cidade lindíssima. Respira-se arte e cultura em cada esquina. A arquitectura reflete, e de que maneira, a influência dos 9 séculos da República de Veneza (o império caiu depois das invasões Napoleónicas no séc.XVIII....o meia-leca era tramado).

Há inúmeros pontos de interesse em Veneza. Quase que diria que basta sair do avião e entrar numa gôndola para ter a viagem ganha, mas há Vivaldi, há a ponte Rialto, a praça de S. Marcos com a sua famosíssima basílica e campanário, o carnaval, o festival de cinema, o grande canal, as casas construidas em cima de estacas, as igrejas, os canais escondidos, os barcos...essa particularidade única de nos deslocarmos para todo o lado de barco.

Claro que Veneza não é segredo nenhum ou para usar uma linguagem mais "rotas & destinos", uma "gema escondida" algures. É uma cidade que jorra turistas em cada canal. Faz sentido, é única e todos a querem ver.

Uma curiosidade sobre a água. É porquita. Bem porquita. Imagino que a quantidade de barcos não dê saúde ao Adriático no lado italiano. Aliás, é normal ver italianos aos magotes (gosto desta expressão embora não saiba o que é um magote) na costa croata. O mesmo Adriático é cristalino desse lado.

Mas, voltando a Veneza, por ser uma cidade famosa e com muitos visitantes, a lei da oferta e da procura é uma realidade. Nem tudo está feito para o turista da mochila às costas com o pequeno-almoço gamado no hotel (ouvi dizer).

Um dos dias em que passava pela praça de S. Marcos, entretido com aquele aviário que por lá deambula, ouvi o "Danúbio Azul" tocado ao vivo. O som, bastante agradável, vinha de uma das esplanadas, mais precisamente do famoso "Florian".

Claro que me sentei.

O empregado, que certamente apreciou a minha mochila e quem sabe os calções com buracos de traça, trouxe a ementa e delicadamente apontou para a última linha que dizia qualquer coisa deste género: "só para te sentares já estás a pagar 10 eur".

Olhei para o tipo de clientela e imaginei que o camarada não estivesse muito interessado em "mochileiros". O que foi um pena, porque a música estava mesmo boa e sinceramente, este tipo de salamaleque não me atrapalha muito. Encostei-me a apreciar o violino e pedi um café. Ou terá sido um cappuccino? Já não me lembro. Mas trazia um chocolatinho e tudo. Engonhei qb e aproveitei cada minuto. Foi o café mais caro da minha vida mas a música, que dura e dura, fez render, e bem, o peixe.

Foi a minha primeira passagem por Itália e fiquei encantado. Mais com o sítio do que com as pessoas. Talvez por estar habituado à típica hospitalidade lusa, não fiquei particularmente fã dos modos dos italianos. Mas enfim, nada como repetir a dose para tirar a prova dos 9.
Veneza é para repetir.

NY

2010-05-09T09:12:00.000-07:00

Agora que o regresso está marcado tenho andado a pensar , aqui e ali, com que olhos voltarei a ver NY. A minha única passagem pela "cidade que nunca dorme" aconteceu há 10 anos, mais ou menos da mesma forma que tudo acontecia nessa altura na minha vida, ou seja, por mero acaso.

Recebi por correio (daquele de papel) uma promoção da agência de viagens Tagus com um "vá a Nova Iorque por 45 contos" (ou seriam 225 eur? Já não me lembro quando é que desapareceu o "conto"...bom, para mim nunca). Eu e a pessoa que na altura dividia o cérelac comigo, depois de uns bons 23 segundos a analisar a coisa, decidimos ir. Marcámos um hostel pela internet, pedi os óculos emprestados ao Paco Bandeira e seguimos viagem.

Há 10 anos atrás as alturas não eram um problema para mim e as companhias de aviação também não. O 11 de Setembro aconteceria apenas no ano seguinte...

Nem há uma hora tínhamos chegado e já dizíamos mal da vida. O hostel, com fotografias apelativas na net, era apenas um buraco com uma janela de 10x10cm. Há grutas no Paquistão com melhor aspecto. Foi o início de uma longa aprendizagem chamada "como não ser enrolado pela internet". Do outro lado da rua estava uma pensão coreana onde o simpático Fernando Lee (é mesmo assim) nos acolheu e nos explicou que ruas não deveríamos cruzar. O Harlem basicamente...

Aposto que se a pensão fosse de um jamaicano a nota de rodapé teria ido para Chinatown.

Nunca me senti como um turista. Desde o primeiro minuto que me senti em casa e isto é perfeitamente lógico. Se os EUA são formados por emigrantes de todo o mundo, NY deve ser onde o pote ferve mais. Lembro-me de andar na rua e de ver uma mistura de gente impressionante. Eu era apenas mais um no meio da corrente.

Quando voltei a ver estas fotografias, em papel que na altura a máquina era de reco-reco (como se vê pela qualidade...), fiquei com uma sensacão esquisita. É certo que nada é eterno, tudo muda a cada minuto, mas Nova Iorque deve ter mudado imenso...a comecar pelas torres e por toda uma paranóia que aí comecou. Uma das recordacões que tenho mais presente é exactamente uma das torres gémeas, mais especificamente o 108 andar. Quando olhei cá para baixo os típicos taxis amarelos pareciam da matchbox. O mundo ficou de repente mais pequeno. É (era) uma altura absolutamente impressionante.

Foi também por ter consciência dessa altura que, ao fim de umas quantas repeticões, deixei de ver (no ano seguinte, em 2001) todos os vídeos sobre o ataque (que as televisões portuguesas repetiram até ao nível do imoral), em particular aqueles onde pessoas em desespero se atiravam da janela.

Como bem descreve a música, Nova Iorque é "a town that is famous as the place of movie scenes". Será provavelmente o destino que mais conhecido antes mesmo de ser visitado.

Wall Street, o Central Park, a Broadway, Times Square, o Empire State Building, Harlem, Chinatown, a ponte de Brooklyn. Em cada esquina a sensacão do "onde é que já vi isto?".

Fiquei também com a impressão de que tudo ali acontece. Como se fosse o centro do mundo. Será apenas uma opinião de quem nunca visitou as grandes cidades fora da Europa. Imagino que sim.

Há movimento e confusão, sons e luzes. Honestamente senti-me em casa.

Na altura não preparava minimamente as viagens, e mesmo não sendo possível ir no escuro para um sítio como Nova Iorque, sabia pouco sobre a cidade. Lembro-me de dar uma volta de charrete no central park e ouvir "maaaan, this park is huuuuge!!" quando perguntei ao condutor se o cavalo dava a volta ao verde todo...

Nesse mesmo parque vi a cena "há sempre um espanhol" da viagem. Pedia, um nuestro hermano, um perrito caliente con cebolla a um desgracado que tentava vender um hot-dog. Se não sabia o que era um perrito, cebolla muito menos. O espanhol, achando que a lingua oficial nos EUA seria a dele, lá continuou (são irritantes os espanhóis com esta coisa da língua) e, já farto de esperar, resolvi dizer a palavra mágica ao espanhol. Onion com isso e lá consegui comer. A propósito de comida, essa foi a única desilusão para mim. Sempre tive aquele preconceito idiota que a gastronomia americana se resumia a sandes. Já fartos de cachorros e sandes de frango, resolvemos um dia ir a um restaurante daqueles com mesas e menus. Desilusão. De facto a mesa tinha um garfo e uma faca, mas o menu apenas sandes (ainda que com carne) e saladas. Claro que a escolha de restaurantes internacionais era imensa mas a minha curiosidade era com a comida típica. O que é que os índios e os cowboys deixaram a esta malta? Fiquei na mesma. Descubro deste vez...

Durante uns tempos ainda alimentei a ideia de ir viver para Nova Iorque, foi a cidade que até hoje mais me fascinou e que mais vontade tenho de visitar de há uns tempos a esta parte.

Estou em pulgas para ver a segunda parte do filme.

Tallinn

2009-12-26T05:46:00.000-08:00

Tallinn é a capital de um pequeno país encostado ao Báltico chamado Estónia.

Segundo as estatísticas a Estónia é habitada por pouco mais do que 1 milhão de pessoas e fora de portas, espalhados pelo mundo, contam igual número de estonianos.

Foi o destino escolhido, pela empresa onde trabalho, para a viagem de outono de 2009.

A passagem foi curta mas ainda assim interessante.

Os estonianos só há duas décadas é que sabem o que é ser independente. O país foi ocupado por todos e mais alguns. Destaque para o período de ocupacão sueca, descrita pelos locais como "the good old swedish days". Parece que foi nessa altura que o país mais cresceu em termos culturais, direitos, económicos, etc. O rei sueco permitia uma autonomia larga e investia nas artes, educacão, etc.

Os últimos ocupantes já não foram tão simpáticos e só sairam empurrados, pela perestroika do Miguel Gorbachov.

Como em qualquer cidade da Cortina de Ferro, a heranca arquitectónica é de fugir. Blocos e mais blocos de cimento, sem cor, sem vida e sem sentido. É o chamado conceito de Design by José, o Estaline. Neste caso ainda é mais grave porque a Estónia, além de pertencer ao bloco de leste, tinha o seu território como parte da URSS. O presidente era um fantoche colocado directamente (durante décadas!) pelo comité central.

Não é preciso explicar que os estonianos têm um ódio de morte aos russos. Conseguiram ainda assim, durante todas as ocupacões, especialmente a russa, manter uma identidade nacional, com as suas tradicões, o ensino da sua língua, etc.

O estoniano pertence à mesma família linguística que o finlandês e o húngaro. É a coisa mais parecida com bárbaro que já ouvi. É complicadíssimo perceber uma palavra que seja.

O ponto de maior interesse em Tallinn é a parte velha da cidade. Um pedaco de história onde os russos não tocaram (uma das loucuras de Estaline foi destruir monumentos da era dos Czars) e que sobrevive até hoje num estado de conservacão impecável. Só estas ruas justificam por si uma visita a Tallinn.

As pessoas são de uma simpatia extrema (algo que me tinha escapado em qualquer país de leste até agora visitado), falam inglês fluentemente (o nível de educacão é bastante elevado...a geracão dos meus avós já tirava cursos superiores) e a "old town" é uma jóia a descobrir.

Tenho sempre particular interesse, quando visito países de leste, em ver o que os russos deixaram para trás. Goste-se ou não, fizeram parte da história e influenciaram a vida de vários povos. Acabei por encontrar uma antiga sede do KGB (última fotografia). As janelas sem cortinas e tapadas com cimento não foram feitas por acaso. Era uma forma de abafar o som dos interrogatórios do KGB. Imagino...

Não me parece que qualquer país dos chamados estados bálticos (Estónia, Letónia e Lituania) seja propriamente um destino turístico, contudo, se alguém se aventurar por estes lados e dada a dimensão do país, não deve perder na Estónia, para além da cidade velha em Tallinn, uma pequena cidade mais a sul chamada Pärnu.

Pärnu é a estância balnear dos estonianos. Uma pequena cidade lindíssima, com uma praia de areia branca e fina, no mar báltico.
Algo que me diz que vou lá molhar os ossos.

Dubrovnik

2009-12-26T05:28:00.000-08:00

Na minha segunda passagem pela Croácia, resolvi descer a costa e visitar uma cidade que me tinha escapado em 2004, Dubrovnik.

Não me arrependi.

Dubrovnik é, sem qualquer dúvida, a pérola da Croácia. Não direi pérola desconhecida porque este país dos Balcãs é hoje em dia um destino turístico sobejamente conhecido e Dubrovnik é mais ou menos, o Algarve lá do sítio. Olhando para a costa croata, onde curiosamente o Adriático é bastante mais limpo e cristalino do que no lado italiano, fico com a sensacão que estão no limite para passarem a ser um destino de massas. A melhor altura para explorar este país já passou certamente mas nota-se uma certa preocupacão governamental em organizar o turismo, proteger os parques naturais, etc. A costa da Croácia é um verdadeiro encanto e o governo parece ter consciência disso. Até nos Balcãs percebem isso...pergunto-me como não conseguimos nós em Portugal evitar a degradacão da costa e do turismo, lá para os idos de 80.

Dubrovnik é banhada por um mar tão transparente que as actividades de snorkeling, de que entretanto me tornei fã, resumem-se a entrar na água com uma máscara. Perto ou longe da costa, tanto faz. É baixar a cabeca e ver os encantos do mar.

Em redor da cidade há um sem número de ilhas com praias para todos os gostos: rochosas, de areia, etc. A beleza natural deste canto da ex-Jugoslávia é absolutamente fascinante. Mas, apesar da natureza esplendorosa, Dubrovnik é muito mais do que sol e mar. A costa do Adriático, no lado croata, tem alguns "restos" da IIGG. Aviões e barcos que fazem as delícias dos mergulhadores. O Reino de Veneza passou por aqui há uns séculos atrás, tal como o Império de Habsburgo e isso é bem visível na arquitectura que deixaram. Há uma opcão de conhecer a história local, que não aproveitei, de kayak. Navegando em grupo pela costa e entre ilhas, onde as casas e locais têm histórias para contar.

No que à cidade de Dubrovnik diz respeito, a sua "old town" fortificada, hoje em dia património da Unesco, é o principal chamariz.

Esta pequena cidade fortificada foi bombardeada durante a guerra da independência por Sérvios e Montenegrinos (a fronteira com o Montenegro dista poucos km de Dubrovnik e os Montenegrinos foram os "cães de ataque" dos Sérvios durante a guerra ). O exército croata deixou a cidade sem defesa porque nunca acreditou que os sérvios bombardeassem um património histórico importantíssimo, contudo, sem qualquer valor militar.

Enganaram-se e Dubrovnik foi arrasada por 8 meses de bombardeamentos (se não me engano...). Hoje em dia, na entrada do forte, é possível ver num mapa as zona destruídas. Diria que poucas paredes sobraram...

É isso que torna a visita ainda mais impressionante. A cidade foi recuperada pelo seu traco original e é absolutamente incrível a obra realizada.

Ao percorrer as ruas da cidade velha fico com a sensacão que estou numa pequena Veneza. Tal como acontece um pouco mais a norte, na cidade de Split, a presenca italiana nota-se em cada esquina e dá a este lado do Adriático um cunho histórico muito interessante.

Constatei também que, apesar de este ser um destino turistico muito falado no centro e norte da Europa, ainda é pouco explorado em Portugal. Ou pelo menos era na altura em que fui, dado que poucas agências ofereciam este destino e as que o faziam, tinham precos pouco apelativos.

Uma ressalva para quem visita Dubrovnik ou qualquer ponto da costa croata: praias com areia "à la Portugal", fina e com quilómetros de extensão, simplesmente não existem. Na ilha de Lokrum por exemplo, situada em frente a Dubrovnik (5a e 6a fotografia a contar de cima), há uma enorme praia quem vem referida no mapa. Dei um salto ao local e constatei que as pessoas usavam um dos lados da ilha, totalmente rochoso (rochas planas), para se estenderem como se fossem lagartos ao Sol. Para mim não era nada de novo porque na suécia também chamam praia a rochas ao lado da água, mas confesso, não é bem o meu estilo. A praia que fica ao lado da cidade (2a fotografia) já é mais "confortável". Areia nem vê-la mas aqueles seixos bem alinhados até disfarcam a dor. A água, essa não tem paralelo, é maravilhosa em qualquer ponto costeiro.

Há história, há cultura e há arte. Há um mar único e um novo conceito de praia (para ver a mesma coisa ficamos em Portugal não é?).

Uma última nota para o alojamento. Pacotes com hotel incluído são um erro. Tenho a impressão que cada habitante de Dubrovnik tem um apartamento para alugar...os precos são em conta e claro, para quem tem algum talento para a coisa, há sempre espaco para regatear. A oferta é grande e a margem de manobra para pechinchas enorme.

O bilhete de regresso já está marcado.

Sarajevo

2009-12-26T05:13:00.000-08:00

O objectivo desta viagem era atravessar a Bósnia e Hercegovina de norte a sul e pernoitar em Sarajevo, a capital do país.

Estava informado sobre a história recente do país, da situacão política e da seguranca que oferecia a turistas (total!).

O que eu não sabia e descobri da pior maneira, é que o país tem montanhas por todo o lado e auto-estradas só em sonhos. O mesmo é dizer que atravessar um país praticamente sempre em montanha é, em português corrente, um pincel.

As paisagens eram majestosas mas ao fim de 10 horas só queria 500m em recta.

Outro detalhe importante prende-se com o mapa do país. Todos sabem que o território é uma manta de retalhos mas os mapas não assinalam enclaves e coisas do género.

Mal passei a fronteira encontrei uma placa a dizer "Bem-vindo à Sérvia". Olhei para trás e vi a bandeira azul e amarela da Bósnia. Fiquei confuso. Entretanto perguntei a uma pessoa que estava parada dentro de um carro o seguinte: "Amigo, estamos na Sérvia ou na Bósnia".

Ele respondeu "Bósnia".

Deduzi então que estivesse num enclave sérvio. Nas negociacões de paz da guerra da Bósnia o Milosevic conseguir retirar umas fatias ao país com o argumento da maioria sérvia. Esses enclaves pertencem à Sérvia, mas não me parece que os bósnio-croatas e bósnio-muculmanos aceitem isso. Concluí também que a pessoa que me dera a informacão não era certamente sérvia...

Os 500 km seguintes foram de aprendizagem sobre esta manta.

Quando as placas informativas apareciam em cirílico, estava num enclave sérvio, em árabe numa zona de maioria muculmana. Alfabeto como o nosso estava em zona croata ou mista.

Não sei como é que esta gente se entende...

Até Sarajevo a paisagem é dominada pelo verde e por zonas rurais. Parece um país parado no tempo, ainda dominado pela agricultura de subsistência.

Sarajevo foi a primeira cidade digna desse nome que vi, também ela rodeada por colinas.

Aliás...foi a partir dessas colinas que os sérvios bombardearam e cercaram a cidade durante 3 anos.

As marcas continuam perfeitamente visíveis em todo o lado. Aqui e ali um edifício recuperado, mas há buracos de bala por todo o lado. Na cidade vivem pacificamente todas as etnias. Há mesquitas, igrejas católicas, bandeiras muculmanas, bandeiras bósnias, zona de comércio muculmana, etc.

Apesar de estar bastante degradada, gostei de Sarajevo. A cidade tem o seu quê. Talvez seja a sua parte histórica. Além do recente cerco, também foi ali, na ponte latina que Franz Ferdinand foi assassinado, servindo este episódio como desculpa para o início da IGG.

Achei as pessoas simpáticas, simples e atenciosas. Como bom garfo fiz questão de provar a especialidade local: "cevapcici".

Um enorme casqueiro aberto e recheado de carne de carneiro, acompanhado por cebola picada.

Óptimo para o hálito.

Gostei da experiência mas não me parece que lá queira voltar.

Fico no entanto com a curiosidade de perceber como estará a cidade daqui a 10 anos, depois de um esforco de recuperacão e de mais uma década de paz.

Istambul

2009-12-26T04:58:00.000-08:00

Istambul é uma cidade fascinante. Provavelmente, de entre aquelas que visitei, a que mais história respira.

A razão para isso é simples: a localizacão.

Istanbul é banhada pelo mar da Marmara, que no fundo estabelece o ponto de ligacão entre o Mediterrâneo e o mar Negro. A capital turca é a única cidade do mundo dividida entre dois continentes, neste caso Europa e Ásia. Atravessando o estreito que liga o mar da Marmara ao mar Negro, na direccão deste último, vemos o continente europeu na margem esquerda e o asiático na direita. Compreende-se assim que Istambul tenha tido uma importância estratégica ao longo dos séculos. A cidade foi capital dos impérios romano, bizantino, latino e otomano, até conseguir a identidade turca que hoje se conhece, no fim da I GG.

Escusado será dizer que em cada esquina há um vestígio de qualquer povo...

Há até monumentos que foram convertidos consoante o império dominante. O melhor exemplo será a mesquita "Hagia Sofia" (3a foto a contar de baixo), provavelmente o mais emblemático monumento de Istambul, que apesar dos terramotos e das batalhas, se aguenta por ali há mais de 1000 anos. Comecou por ser uma igreja Bizantina e mais tarde (por volta do séc XVI acho eu...) foi convertida para mesquita quando os Otomanos conquistaram a cidade.

Não há muito tempo via um documentário sobre um túnel (para o metro se não engano) que estava a ser construído no mar da Marmara para ligar a parte asiática com a parte europeia e aliviar um pouco o trânsito. Já com o projecto bem avancado tiveram que parar tudo porque durante as escavacões alguém descobriu um porto romano inteiro.

Acho que este é o exemplo que melhor ilustra Istambul e a sua riqueza cultural. Qualquer cão que tente esconder um osso dá de imediato com um anel de César ou com um turbante do Sultão.

Mais de 10 milhões de pessoas vivem em Istambul. Há confusão, barulho e movimento. Quase que me sinto em casa.

E as pessoas, ao contrário do que eu pensava (acho que levava uma impressão baseada nos turcos que por aqui vivem), são extremamente simpáticas e bem dispostas.

Sendo Istambul a única parte da Turquia que está na Europa, não acho sinceramente que a cidade seja o espelho do resto do país, mas veremos noutras andancas de mochila às costas.

As mesquitas, os palácios, os mercados, as vistas para o mar da Marmara, os passeios de barco em direccão ao mar negro são alguns dos "a não perder" que a cidade oferece.

Nota para a comida. Come-se bem e barato (quando se foge dos restaurantes dos turistas). Particular destaque para o "pide" (belo nome para se mastigar) que é um género de pizza em forma de barco (2a foto a contar de cima) e que basicamente por levar tudo e mais alguma coisa lá em cima.

O bónus que Istambul me ofereceu, e aqui é apenas uma curiosidade para um fã do Mr. Bond, foi passar por cenários já pisados pelo rei dos martinis secos. O farol no meio do mar da Marmara onde Pierce Brosnan e Sophie Marceau fizeram o "The world is not enough" e a enorme cisterna romana (também descoberta por acaso...quem diria? - última foto) onde Sean Connery andou de barco para vigiar a embaixada russa em "From Russia with love".

Istambul tem o problema de não ser uma cidade totalmente segura, pelo menos segundo o padrão europeu. Os problemas com os separatistas do Curdistão turco dão origem, aqui e ali, a umas bombitas. Lembro-me de ler sobre a explosão de três bombas, uma semana depois de lá estar.

Mas, e seguindo um chavão do séc.XXI, onde é que se pode estar seguro hoje em dia?

Não me lembro de muitos sítios, por isso, é a visitar minha gente.

Esta é daquelas a que faco questão de voltar.

Tanzânia

2009-11-15T12:05:00.000-08:00

Para mim não existe o conceito de "viagem da vida". Defendo que a melhor é sempre a próxima. Mas há viagens que nos trazem momentos únicos, especiais, marcantes e inesquecíveis. Há, sem qualquer sombra de dúvida, destinos que deixam mais marcas do que outros. A Tanzânia é um desses casos. Em fevereiro de 2008 embarquei numa pequena aventura dividida em três partes: safari, subida ao ponto mais alto de África (Kilimanjaro) e sopas e descanso numa praia do Índico (Zanzibar). Na altura escrevi sobre isso no meu outro blogue. Acho que não há relato mais verdadeiro do que aquele feito em cima do acontecimento. Resolvi por isso recuperar a crónica aqui na Estacão Central.
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19 Fev 08

Por onde comecar?

Não sei. É que não sei mesmo.
Estas 3 semanas que hoje terminam carregam um conjunto enorme de sensacões.
Umas boas, outras nem tanto, mas todas inesquecíveis.
Colocá-las em forma de texto será o próximo desafio.
Mas hoje não. Estou muito cansado e só me apetece olhar.
Boa noite.

20 Fev 08

Segunda tentativa

Acho que vou comecar pelo princípio.
Se bem me lembro é aí que tudo comeca. No início.
É um pouco difícil descrever sensacões. O sol na pele, o cheiro da montanha, a areia a escorregar nos dedos, o azul turquesa do mar.
O sorriso de uma crianca, a inocência de desconhecer.
Pouco mais do que sensacões encheram a bagagem no regresso.
Ainda assim tentarei descrevê-las.
A Tanzânia é um dos países mais pobres do mundo. Está no top 5 dessa infeliz lista. Essa verdade molda os olhos para a realidade esperada.Os últimos a largar o osso (depois de portugueses, árabes e alemães), foram os ingleses. Em 1961, quando a Tanzânia conseguiu a sua independência, tinha 120 médicos e maior parte da populacão (90% se não me engano) era analfabeta. 120 médicos para mais de 30 milhões de habitantes.A pergunta é óbvia: além de abanar o chicote, o que mais fizeram os ingleses por lá? Nos últimos 40 anos, a aposta do país foi essencialmente a educacão. O ensino básico é óbrigatório. A taxa de iletrados reduziu drasticamente mas durante anos o país gastou 30% do que produzia para pagar a dívida externa. Na década de 90 maior parte dessa dívida foi perdoada e desde então os sucessivos governos têm tentado sair da pobreza extrema. Apostaram essencialmente no turismo e mostraram inteligência na forma como o fizeram. Em vez de construirem campos de golfe ou oásis no deserto, limitaram-se a nacionalizar as riquezas do país: os imensos parques naturais. Com isso conseguem atrair turistas para safaris ou caminhadas na montanha.Isto poderia ser um bom impulso, não fosse a Tanzânia um país africano. A corrupcão existe e é levada à letra. Esse é sem dúvida o grande obstáculo ao desenvolvimento. Não é original, principalmente no continente, mas é um facto.Nos últimos dias que por lá passámos, um visitante ilustre (W. Bush ) criou um novo garrote para o desenvolvimento do país. 700M de dólares muito festejados pelos locais, que passarão as próximas 3 geracões a pagar uma nova dívida externa.No terreno, e no que toca ao turista, a experiência foi avassaladora. De contrastes diria. Alegria ao ver um elefante no seu habitat. Alegria ao assistir a um nascer do sol a 5800m de altura. Felicidade ao ver a fauna marítima e o silêncio reconfortante do índico.Tristeza ao ver uma crianca esfarrapada a estender a mão. Tristeza ao ver condicões de vida. Tristeza ao perceber como se consegue viver no meio de tanta miséria. Peso na consciência ao ver carregadores a levarem os meus 20 Kg montanha acima, de calcões, sem casacos e com ténis calcados no lugar de botas.A vontade é de andar nu. Para acalmar a consciência e ter a certeza que nada mais temos para dar. Fica sempre aquela ilusão de que podemos mudar o mundo. Mas não podemos. Há uma crianca que naquele dia tem um chocolate, uma camisola. Um carregador que ganha um casaco para a chuva. Outro que fica com umas calcas mais quentes. Mas no geral tudo fica na mesma. Uma miséria que nos faz pensar nos desiquilíbrios do mundo. Ao viajar contribuímos para a economia do país. Ao pagar o orcamento pedido para subir uma montanha (orcamentos bem europeus diga-se), espera-se que a parte de leão vá para o desgracado que alomba montanha acima e que faz o negócio acontecer.Mas não. Esse fica com 4 dólares por dia. 4 dólares meus amigos, para quem como eu não liga ao euro, significam 500 paus. 500 paus por dia. Costas vergadas e sempre a subir.
Na estrada torna-se normal ver a polícia mandar parar carros com turistas. O objectivo é claro e fazem-no de forma descarada: pedir dinheiro.
Sem mais nem menos. Ordem sim, mas no bolso de cada um.
Levantando um pouco a cabeca sobre os humanos, tento desligar-me e ver a beleza da paisagem. E que paisagens.Na primeira parte da viagem, o Safari, o que mais me impressionou foi a cratera de Ngorongoro. Há quem lhe chame a oitava maravilha do mundo. Para mim, foi como viver (por dentro) um BBC vida selvagem. Imaginem uma gigantesca cratera onde animais selvagens vivem livremente e onde a lei dominante é a lei da selva. Sobrevive o mais forte. Embora não viva nenhum ser humano na cratera, os Maasai têm permissão para andar por ali com o gado a pastar. Segundo este maasai que aparece aí na foto do post anterior, se os leões não atacarem o gado, eles também não atacam os leões. Se algum leão filar o bofe, lá têm que ir 3 maasai jogar às setas com o leão. Há profissões mais giras, convenhamos.Antes de tudo comecar perguntei ingenuamente: "Existe a hipótese de não ver animais?"No fim corei de vergonha. É necessário desviar o carro para não bater neles. Depois de uns dias a brincar ao National Geographic, saltámos para Zanzibar, mais concretamente para a costa Este, em Matemwe.Zanzibar, um antigo território árabe (depois de um século de domínio português), pertence desde há umas décadas à Tanzânia. Ao contrário do que acontece no continente, aqui, maior parte da populacão é muculmana e a estabilidade é menor, pois o desejo de uma independência total ainda se faz sentir.Em Matemwe julgo que encontrámos um pedaco do paraíso. Pelo menos na forma como eu o imagino. Areia branca, água quente e clara, corais lindíssimos, uma gastronomia (swahili) de chorar por mais. Podia ter ficado por lá mais tempo. Nadar, ler e ver Nemos ter-me-ia enchido as medidas por mais umas semanas.Snorkeling, uma mariquice que nunca tinha experimentado também me deixou rendido.Tubo na boca, barbatanas no pés e cabeca dentro de água. Silêncio, tranquilidade, paz, a profundidade dos corais e o colorido dos peixes que parecem não se importar com a minha presenca. Cereja do dia: saltar do barco em alto mar e nadar no meio de golfinhos. Que dia!Passados 5 dias de fabuloso descanso regressámos a Moshi e com vista para o Kilimanjaro iniciámos a parte final da nossa viagem.De 5 possíveis rotas, escolhemos a Machame, mais conhecida como Whiskey (há outra rota denominada coca-cola). A rota escolhida, é das mais difíceis, mas é aquela que permite mais tempo de aclimatizacão (isto escreve-se assim?). O maior problema desta subida era a altura extrema a que nos iríamos sujeitar e por isso ter tempo para que o organismo se habitue a funcionar com menos oxigénio era a chave. Na véspera da subida encontrámos um grupo de portugueses que nos aconselhou a tomar um medicamento (diamox - para combater a "doenca da altitude") desde logo. Nós que pensávamos usar o diamox quando a doenca (vómitos, dores de cabeca, etc) aparecesse, resolvemos seguir o conselho dos patrícios. Cheira-me que foi o que nos safou. Ou pelo menos a mim que tenho dores de cabeca como quem come pastéis de nata.Seis dias a subir desde os 1800m até aos desejados 5895m. As dores de cabeca apareceram sim, mas nada que nos impedisse de cumprir o objectivo. Até chegar aos 4600m, andámos por floresta tropical, vales imensos, paredes de rocha, planaltos deslumbrantes. Achei especial piada à névoa. Era bastante personalizada. Ora tapava tudo, ora desaparecia e nos deixava ver as neves do kilimanjaro, para 5 minutos depois voltar a tapar tudo. O momento Kodak aparecia quando a névoa deixava! Também achei piada ao contorcionismo necessário para me lavar numa bacia com 20 cm de diâmetro. Lavadinho sim, o suficiente para não colar. Mais não dava...No fim do 5º dia chegámos ao último acampamento antes da subida ao topo. Dormimos umas horas e comecámos a subida à meia-noite. 8 horas a subir com luzes de mineiro na cabeca. Passo lento como em toda a caminhada. Pole-pole dizem os guias. Devagar, devagarinho. Três passos de gigante e o coracão dispara para a goela. Correr e coisas do género ficam para mais tarde. Sem oxigénio até mastigar cansa.
Já perto do topo o previlégio de ver o sol nascer. Que momento inesquecível. Que vista fabulosa no topo de África. Os glaciares, a cratera (o Kilimanjaro é um vulcão adormecido) e aquela sensacão de estar tão perto do Sol. Depois das fotos da praxe (a que não faltou a da bandeira), mais 3 horas a descer para o acampamento base, 1 horita de sono e mais 4 a descer até aos 3000m onde dormimos. 15 horas no total. Quando a bacia de 20cm chegou eu já estava por tudo...Apesar do esforço físico desta última semana, estas férias trouxeram-me a paz e a tranquilidade que há muito procurava. Regresso de África com a alma cheia, com energia redobrada, com a noção real do que nos separa, com a certeza de que vivo noutro planeta e com uma imensa vontade de voltar ao continente.
Mocambique? Porque não?

Praga

2009-10-23T12:34:00.000-07:00

Em qualquer viagem gosto de saber o que estou a ver.

O guia Lonely Planet é por isso parte integrante da mochila. Nunca falha.

Fiquei surpreendido com a história do povo checo. Bem espremida a coisa, conclui-se que a liberdade e a independência são conceitos relativamente novos para um povo antiquissímo.

A história tem este encanto...os factos variam consoante o narrador.

Para os locais, a história da nacão conta-se através de um povo oprimido durante séculos e que sempre se tentou libertar do opressor.

Desde o séc.XVI que os checos estão sempre com alguém à perna. Contudo, não se pode falar propriamente de um "invasor". Faz-me lembrar o livro de história do 2 ano com fotografias das naus a chegarem ao Brasil e os indios em festa pela chegada dos Portugueses. As pilhagems, violacões e chacinas ficaram para mais tarde.

Mas dizia...

No séc. XVI, depois da morte de um rei cujo nome não me lembro o país atravessou um vazio de poder devido à ausência de sucessor. Tal como nos aconteceu e que nos brindou com 60 anos de sevilhanas. Os nobres locais, vendo esse vazio de poder, resolveram oferecer a lideranca da nacão à casa de Hapsburg. Não foram propriamente invadidos. Os nobres fizeram o possível para manter os seus previlégios, a maralha que se orientasse. Nada de novo.

Iniciou-se assim um domínio que só terminou no fim da primeira guerra mundial com a derrota do Império Austro-Húngaro. Pelo meio ainda tiveram algum tempo de ocupacão sueca. No fim da IGG a Checoslováquia proclamou a sua independência elegendo para presidente outro rapaz de nome giro que estava calmamente nos EUA à espera que a guerra acabasse (é o da foto a olhar para o palácio). Mas foi sol de pouca dura. Hitler, usando como desculpa uma minoria alemã que vivia no sul da Checoslováquia fez o que se sabe e encheu o país de tanques. Mais uns anos de domínio alemão até que o camarada Estaline apareceu. Então e depois? Depois foram mais 45 anos de domínio russo até alguém se ter lembrado de dar uma marretada no muro.

Pelo meio a primavera de Praga e outros mimos desses.

Não deve ser fácil ser checo. Até cansa.

Mas, para o turista que visita a cidade de Praga hoje em dia, toda esta história está presente na arquitectura. Cada parede reflecte um domínio. A parte velha de Praga é absolutamente fantástica. Confesso que não sabia se pertencia ou não ao património mundial da Unesco, mas, tendo em conta a sua beleza, não havia mesmo outra hipótese. Esta zona da cidade, relativamente grande, relata a passagem dos austríacos. Tudo é imperial, tudo é monumental. Nunca estive em Viena mas depois de ver o que fizeram em Praga, a curiosidade aumentou. Se nos afastarmos desta zona e nos dirigirmos para os arredores, comecam a aparecer os horríveis blocos da era Estalinista. Neste aspecto também não há que enganar. Seja em Varsóvia, Budapeste ou Praga (e imagino que seja assim em todas as capitais da "cortina de ferro"), o domínio russo está patente naquelas camaratas gigantes, cheia de tracos rectilínios, sem personalidade ou cor. O conceito era simples: alojar muitos e perto uns dos outros, para ser mais fácil controlar.

Gostei muito da gastronomia local. É, como se espera, essencialmente à base de carne. Bem apetitosa por sinal. Variada e em quantidades dignas de um repasto medieval.

Peixe não é muito com eles. Os checos só vêem mar na televisão e por isso o peixe que aparece nas ementas varia entre a carpa e o salmão (larga...). Quanto à cerveja....aí sim, acertam como ninguém. São os checos o povo que mais cerveja bebe no mundo e percebe-se porquê. A variedade é imensa e facilmente se descobre um verdadeiro néctar. E eu não sou propriamente apreciador de cerveja...

Fiquei também bastante supreendido com a quantidade de turistas que Praga atrai numa época que já se pode considerar baixa. Japoneses e espanhóis a perder de vista. E portugueses também. Muitos.

Praga é sem qualquer espécie de dúvida uma cidade que me encheu as medidas. O castelo, a ponte mandada construir por Charles IV, as estátuas de David Cerny, as casas por onde Kafka passou, a praca antiga com a sua torre do relógio e catedral, as cervejarias tradicionais e tantas outras coisas que fazem de Praga um destino a não perder.

Única nota negativa para a honestidade. É escassa. Desde taxistas (verdadeiros achados...), a recepcionistas de hotel e empregados de mesa. Não há quem não tente meter ao bolso. A simpatia também não é esbanjada, há que dizer.

Eu sei que ainda há menos de 20 anos andavam a ser apertados por todo o lado, mas convenhamos, este comportamento terceiro-mundista num membro da UE já é difícil de aceitar.

Ainda assim, basta ter um olho no burro e outro no cigano, negociar antes de entrar num táxi e pagar em coroas para não sofrer conversões habilidosas e nada vos desviará do objectivo principal, que é, descobrir Praga.

E bem que a cidade merece ser descoberta.

Eslovénia

2009-10-09T14:37:00.000-07:00

No título optei por colocar o nome do país em vez de uma cidade.

A razão é simples e prende-se com o tamanho do destino. A Eslovénia é um pequeno país nos Balcãs, talvez do tamanho do Alentejo. Ir de norte a sul é uma questão de poucas horas pelo que esta viagem, esta etapa, acabou por ser um pequeno tour pelo país.

O objectivo principal era experimentar, pela primeira vez para mim, umas férias activas, neste caso com caminhadas em montanha. Foi assim que surgiu o Triglav, a montanha mais alta da Eslovénia. O Triglav fica nos Alpes Julianos e tem perto de 3000m, a título de curiosidade, é a montanha que está representada na bandeira da Eslovénia e o seu nome significa "três cabecas", pois essa é a forma do pico da montanha. Subir o Triglav é, segundo os eslovenos, algo que cada habitante deve fazer pelo menos uma vez na vida. A base escolhida para o ínicio desta caminhada foi o lago Bohinj, uma verdadeira pérola da natureza. O percurso escolhido para atingir o topo chamava-se "7 jezero", os 7 lagos. Durante 4 dias caminhámos debaixo de um sol abrasador, subindo e descendo as montanhas que rodeavam o Triglav, vendo paisagens fabulosas e parando para dormir nos refúgios de montanha. A maior dificuldade, para mim, foi a ausência de água corrente durante a caminhada. Andávamos uma média de 10h por dia, com latas de atum às costas e suor a sair por todos os poros da pele. Ao fim de 4 dias estava num estado pouco bonito de se ver. Lembro-me de no último refúgio implorar e oferecer dinheiro para usar o wc dos empregados (que funcionava com água da chuva) ... não tive sorte e fui colar-me aos lencóis. Toda a caminhada decorreu, apesar da sua exigência, com normalidade. Os percursos estavam bem assinalados e a organizacão na montanha deixou-me impressionado. Fiquei contudo curioso quando vi, na véspera de atingir o topo, que todas as pessoas no refúgio tinham capacetes, parecidos com aqueles das obras. Não fazia sentido caminhar com aquele calor de capacete. Dormi intrigado.

No dia seguinte, logo pela fresquinha, desvendei o mistério. Parte do ataque ao cume era feito em escalada. Uma parede de 400m, com ferros cravados para ajudar a subir. O movimento de pessoas originava o deslize de pedras e o capacete evitava que se partisse a cabeca. Estava bem pensado sim senhor. Mas nós não tínhamos.

Seguimos assim, com cuidado e atencão redobrada de cada vez que passávamos por uma lápide indicativa de uma queda. Pé ante pé, cuidado nos ferros e olho nas pedras, subimos a parede e depois de mais umas horas a caminhar chegámos ao topo. O dia estava claro e pudémos apreciar a vista fabulosa que o Triglav oferecia. Senti pela primeira vez na minha vida que tinha colocado o meu corpo à prova e não deixei de sentir, uma vez no topo, alguma realizacão pessoal.

Regressámos ao lago Bohinj e depois de um demorado duche seguimos viagem.

A caminho da capital Ljubljana passámos por outro lago, o Bled, de águas claras e com uma curiosa ilha no meio, na minha opinião a pérola da Eslovénia.

Ljubljana é uma cidade pequena, muito pitoresca com o seu castelo altaneiro e, como é hábito por essa europa fora, construída à volta do seu rio. Fiquei impressionado com a organizacão, com as infra-estruturas, com a limpeza e com a modernidade da cidade. É bom lembrar que a Eslovénia é independente há menos de 20 anos. Na altura desta visita, o país ainda não pertencia à UE (embora estivesse em processo de adesão) e lembro-me perfeitamente de pensar que, uma vez na UE, rapidamente ultrapassaria Portugal. Confirmou-se.

Hoje, depois de ter visto outros países da antiga Jugoslávia concluo que a Eslovénia é de longe o mais avancado entre eles.

A minha única impressão negativa veio mesmo dos locais. Não esbanjavam simpatia...

Da capital seguimos para a costa, para a pequeníssima zona costeira da Eslovénia, mais especificamente para Piran, passando ainda pelas Skocjan Caves, património da Unesco.

A Eslovénia foi para mim, no seu todo, uma agradável supresa. Num pequeno espaco de terra possibilita ao viajante o contacto com o mar, com a montanha, com o património, com a cultura e com a história.

Foi uma das viagens que mais me marcou.

O ponto de partida: Lisboa

2009-10-05T12:14:00.000-07:00

Só poderia ser este o ponto de partida.

Lisboa é a cidade onde nasci, onde estudei e onde passei maior parte da minha vida. Mas Lisboa foi também o meu primeiro destino ou pelo menos a primeira cidade que me causou fascínio enquanto ponto de chegada. Entre 85 e 89 voava entre Santa Maria, nos Acores, e Lisboa, com alguma regularidade. A chegada a Lisboa acontecia sempre de noite e as imensidão das luzes impressionava quem acabava de sair de uma ilha com 17km de comprimento. Apesar de estar a viajar para a minha própria terra, sentia-me sempre um turista em trânsito.

Nessa altura, Lisboa era para mim o centro do mundo. A maior e mais barulhenta cidade que eu conhecia. A duas horas de lá chegar, já sorria ao ver o boeing da TAP aterrar em Ponta Delgada sabendo que aquele era o meu passaporte para as luzes.

Era um deslumbramento inocente.

Hoje vejo Lisboa com outros olhos. Já não a acho tão grande, a confusão faz parte do cenário, reparo mais nos prédios devolutos e de 85 para cá percebi para que serve essa maravilha da tecnologia chamada PDM. Descubro em cada esquina coisas feias que outrora me passavam ao lado. Objectivamente estão lá os prédios em ruínas, os muros cheios de rabiscos, os passeios sujos, as filas de trânsito, a selva de cimento desalinhada na cidade (ex: telheiras) e nos subúrbios, o Tejo coberto de tapumes. É essencialmente uma ligacão sentimental aquela que me liga no séc.XXI a Lisboa. Percebo hoje os seus defeitos e tento adaptar-me a eles. Tento aceitar uma realidade que eu gostava que fosse diferente.

Concentro-me então no que de bom a cidade tem para oferecer. E é tanto. Desde logo aquele magnífico céu azul que não existe em mais lado nenhum. É curioso que Lisboa, apesar de ter sido o ponto de partida há mais de duas décadas, continua a surpreender-me a cada regresso. Rara é a vez em que não descubro um novo ponto para contemplar o Tejo, um bairro castico, um restaurante memorável ou uma calcada rodeada de história.

É esta constante descoberta que motiva o meu encanto por Lisboa.

É o conforto de saber que as sete colinas foram o ponto de partida e serão, hoje ou amanhã, entre etapas ou no fim da volta, o meu ponto de chegada.